Как сделать дверной проем в кирпичной стене
То, что построено, всегда можно легко сломать. Но к нашему случаю это неприменимо. Если в ваших планах намечена реконструкция или перепланировка, то к задаче под названием «Как сделать дверной проем в кирпичной стене» необходимо подойти осторожно, потому как такой вид работ не прощает ошибок, даже самых незначительных. Трудоемкость работ требует досконально изучить все вопросы, связанные с этой «хирургической» операцией. В противном случае можно «заработать» или трещину в стене, или и вовсе заклинивание дверной коробки верхней кладкой.
С какой кладкой можно столкнуться?
Самое важное — знать врага в лицо, поэтому сначала необходимо познакомиться с тем, что может ожидать вас в будущем, именно от особенностей метода кладки будет зависеть порядок следующих действий. Обыкновенный кирпич имеет три грани: самая большая называется «постелью», боковая длинная зовется «ложком», короткая — «тычком».
Всего существует 2 основных вида стен: несущая и перегородка. Чем толще стена, тем труднее поставленная перед вами задача. Но в операции выбивания кирпичей разных кладок особенностей нет, они появятся, когда придется укреплять кладку над образовавшимся проемом.
Если на вас «смотрит» ложок, то работа не усложнится, потому что перед вами самая тонкая стена из всех возможных, она не может быть больше 12 см. Когда виднеются одни тычки, то знайте, что эта перегородка толщиной 25 см.
Какие существуют способы перевязки кирпичей?
- Ложковая — самый незатейливый вариант, при нем все кирпичи укладываются ложками наружу.
- Крестовая (цепная) — способ, при котором ложки и тычки чередуются.
- Колодцевая — применяется для наружных стен. С ней справиться будет далеко не просто, так как состоит она из двойного (или даже больше) кирпичного слоя, в промежутках же вы натолкнетесь на разное строительное «добро» — шлак, гравий и мусор, попавшийся под руку. Делается такая замысловатая кладка для улучшенной теплоизоляции.
Что же делать, если с кладкой «непонятки»
Конечно, чтобы «творить» над жилищем опыты, надо иметь разрешение на перепланировку, только так вы избежите недоразумений с местной администрацией. Поэтому лучше иметь на руках все бумаги, одобряющие дальнейшие действия. В этом случае у вас окажется на руках и план жилья, где указаны несущие стены или перегородки.
Если же вас просто снедает любопытство, то можно перед стартом операции его удовлетворить. На месте будущего проема в нескольких местах сделайте отверстия с помощью перфоратора и корончатой фрезы (100 мм). Такие «дырки» легко позволят определить качество стены как визуально, вооружившись фонариком, так и на ощупь, просунув туда руку.
Что нужно для процесса?
Для исполнения желаний нужно запастись серьезной техникой, она особо необходима, если ваша цель толста «до безобразия». Поэтому приобретите или выпросите на время у друзей:
- болгарку с алмазным диском, с легкостью крушащую бетон и дерево,
- перфоратор достаточной мощности (довольно пыльная альтернатива),
- дрель с коронкой, с помощью которой хорошо обозначать контуры проема,
- сварочный аппарат,
- зубило, вычищающее швы кладки,
- молоток.
Для арки или двери понадобятся: бетонный раствор, крепежи, обожженный кирпич и деревянный брус. Еще вам необходимо позаботиться о берушах или наушниках, перчатках и очках, ведь работа предстоит не из легких и непыльных.
Прием «делаем проем»
Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:
- проводка переносится в другое место,
- между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м,
- трубы или арматура потребуют участия профессионала.
Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.
Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.
Когда проем в перегородке
Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.
Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.
После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.
А если ваш проем в жуткой несущей стене?
После разметки стены также придется делать надрезы болгаркой, но в этом случае «малой кровью» вам не обойтись: несущая стена предполагает наличие нескольких кирпичных рядов по обеим сторонам колодца. Потому сперва выбейте верхний ряд под перекладину, чтобы можно было обезопасить верх «препарируемой» стены. Необходимо учесть, что длина ее должна быть на два кирпича больше, чем запланированный проем, так как она входит на 25 см вглубь стен с каждой стороны.
Укрепление для перемычки можно сделать из двухстороннего швеллера, сваренного металлическими полосами с шагом в 20 см. Усиливают каждую сторону проема уголки, приваренные к перекладине. Для большей надежности они монтируются с помощью металлических пластин, а затем стягиваются шпильками. Чтобы еще упрочить проем, устанавливается и нижняя перемычка, которую также необходимо приварить к стойкам.
Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?
В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.
Общие требования при устройстве дверных проемов
При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.
Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:
- Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
- Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
- Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.
Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.
Виды дверных проемов
На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.
- Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
- Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.
Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене
Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:
- Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
- Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.
Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.
- Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.
При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.
Процесс формирования проема
Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.
- Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.
- Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.
Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.
- После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
- После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.
Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!
Укрепление дверного проема
После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.
Как сделать дверной проем в кирпичной стене?
Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.
Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.
Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.
Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.
- Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
- Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
- Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.
К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.
При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.
Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте. Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.
Теперь нужно установить опоры. Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.
Переходим к наружной стене. Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.
Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены. Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.
В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.
Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.
Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.
Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).
Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.
С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки. Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.
Нужно обозначить углы. Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).
Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон. Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.
Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.
Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.
Как пробить проём в кирпичной стене
Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.
Цены: Алмазная резка (алмазным диском)
Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.
Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.
Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.
Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?
Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.
Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.
Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.
Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.
Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене
Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.
Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.
Как пробивается проём в несущих стенах
Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.
Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.
Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.
Проем в кирпичной и бетонной стене
В процессе перепланировки квартиры или дома возникает потребность в объединении двух комнат вместе, сделать дверь или окно в сплошной стене. И от того как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене зависит дальнейший ход всех работ по установке в этот проем дверей или окон.
Готовый дверной проем в бетонной стене
Конечно, перепланировку квартир необходимо узаконить и получить на это все нужные документы, но статья не об этом. Рассмотрим как рациональней выполнить работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене.
Прежде всего необходимо провести подготовительные работы:
1. Собрать нужный инструмент.
2. Крепкие мешки для мусора на 120 л.
3. Если вам жалко пол – застелите его фанерой или досками.
4. Соберите средства индивидуальной защиты.
Для проведения работ понадобится следующий инстумент: рулетка, перфоратор с набором режущего инструмента (буры, сверла, зубило), болгарка, алмазные диски к ней, ручное зубило и, конечно же, кувалда. Уделите должное мусорным кулькам: они должны быть прочными и подъемными, то есть вмещать столько мусора сколько можно поднять и вынести.
Необходимые инструменты для пробивки дверного проема
Мешки 120 л самый оптимальный вариант. Что касается пола, то если он еще бетонный и ничем не покрыт – беспокоится нет смысла, а вот когда на нем уже уложен линолеум или ламинат – в этом случае позаботьтесь о его защите. Чтобы не навредить своему здоровью работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене нужно проводить, использую индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки и если есть – строительную каску (не помешает).
Пробивка проема для дверей в кирпичной стене
Для начала нужно очистить интересующее место от лишних материалов: краски, обоев, шпаклевки и т. д. и после чего размечаются размеры проема. Сразу приступать к извлечению ненужного кирпича нельзя: может рухнуть стена. Поэтому очень важно перед вырубкой проема вставить перемычку в верхней его части, в качестве которой можно использовать два сваренных уголка или другой профильный металл.
Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления
О перемычках дверных проемах подробно можно прочитать здесь. Для этого болгаркой с алмазным диском делается ниша по размеру перемычки с заходом ее (перемычки) за габариты проема с двух сторон на глубину 20–25 см. В эту нишу вставляется перемычка и закрепляется либо анкерами, либо цементным раствором.
Дальше, уже без опасений что рухнет стена над верхней частью проема, можно приступать по существу дела, то есть прорубывать проем. Как это делать – индивидуальное дело каждого. Я бы, например, вставил алмазный диск в болгарку и пропилил бы проем, постепенно извлекая отрезанные части кирпича, ударяя по ним кувалдой и зубилом.
Резка проема в кирпичной стене
После того, как закончена основная работа и проем почти готов нужно при необходимости укрепить перемычку: углубив для этого нишу. Затем можно начинать процесс облагораживания проема для монтажа коробок дверей или окон. Не забудьте про средства индивидуальной защиты!
Пробивка проема в бетонной стене
Сделать проем в бетонной стене намного сложнее, так как кроме бетона в внутри ее находится арматура. А учитывая тот факт, что все бетонные стены практически несущие, для работ по пробивке проема лучше всего привлечь специалистов, которые сделают соответствующие расчеты и укажут место где можно пробит проем, не подвергаясь риску разрушения всего жилья.
Устройство проема в бетонной стене
Но в любом случае алгоритм действий аналогичен процессу с кирпичной стеной, однако с той разницей что более трудоемкий и без алмазной пилы практически не осуществим. Единственно, что можно добавить: после пробивки проема нужно обрамить его сварной металлической рамой.
Станьте первым!