- Отношение глин к высокой температуре,
- Обжиг и варка изделий из полимерной глины
- Вопросы и ответы - Ажурная керамика Марии Матюкиной - изделия из глины, уроки лепки, занятия по лепке, мастер-класс лепка, глина для начинающих, мастер класс по глине, художественная керамика
- Присылайте свои вопросы на тему лепки - с удовольствием отвечу
- ОБЖИГ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
- Виды и способы обжига изделий из глины
Отношение глин к высокой температуре,
Лекция № 6
Основные свойства глин
Важнейшими свойствами глин являются пластичность, отношение к сушке и к высокой температуре.
Пластичностъ является важнейшим техническим свойством глин, обусловливающим возможность формования из них различных керамических изделий. Степень пластичности зависит от минералогического и гранулометрического (зернового) состава, формы и характера поверхности зерен, а также от содержания растворимых солей, органических примесей и от количества воды.
По степени пластичности глины делят на высокопластичные (водопотребность их превышает 28 %, воздушная усадка составляет от 10 до 15 %), глины средней пластичности (водопотребность от 20 до 28 %, воздушная усадка от 7 до 10 %) и глины малопластичные (водопотребность менее 20 %, воздушная усадка менее 5 %).
Пластичность глины можно повысить добавлением в тощую глину другой, более пластичной.
Тема: Гранулометрический состав глин
В состав глины входят различные по крупности частицы: от 5 до 0,14 мм – песчаные фракции, от 0,14 до 0,005 мм – пылевидные фракции и мельче 0,005 мм глинистые фракции.
Огнеупорные глины являются высокодисперсными, т.е. содержание в их составе фракций меньше 0,001 мм достигает 60–80 %.
В легкоплавких глинах преобладают фракции от 0,01 до 0,005 мм и от 0,005 до 0,001 мм. Большое влияние на связующую способность глин и их усадку оказывают фракции меньше 0,001 мм .
Пластичность глин зависит от гранулометрического состава: чем больше в них содержится частиц мельче 0,001 мм, тем выше пластичность.
Воздушная усадка глины – это уменьшение её объема, происходящее при сушке отформованных изделий в условиях нормальной (комнатной) температуры воздуха вследствие удаления из неё воды и сближения глинистых частиц. Величину усадки выражают в процентах, в кирпичных глинах она колеблется в пределах от 4 до 15 %.
Характерным свойством глин является их способность превращаться при обжиге в каменную массу. Этот процесс сопровождается изменением цвета глин, потерей пластичности и уменьшением объёма , а при дальнейшем повышении температуры глины плавятся .
При обжиге глин в начальный период повышения температуры удаляется физически связанная вода, затем выгорают органические добавки.
Потеря пластичности глины связана с дегидратацией водных алюмосиликатов, имеющихся в глинах, происходит она при температуре 450–750 ºС. При дальнейшем повышении температуры происходит обжиг – начинает расплавляться легкоплавкая составная часть глины, которая, растекаясь, обволакивает не расплавившиеся частицы. При охлаждении расплавленная часть глины затвердевает и цементирует не расплавившиеся частицы, в результате чего глина получает камневидное состояние.
Плавление глины и действие сил поверхностного натяжения расплавленной массы вызывают сближение её частиц, происходит огневая усадка.
На цвет обожженных глин оказывает влияние главным образом содержание окислов железа, которые окрашивают керамические изделия в красный цвет, при наличии избытка в ней кислорода, в темно-коричневый или черный цвет при недостатке кислорода, при наличии в глине известняка интенсивность окраски изделий уменьшается.
Огнеупорностью называют свойство глины, не расплавляясь, противостоять воздействию высоких температур.
Огнеупорные глины обладают высокой огнеупорностью, не ниже 1580 ºС. К этой группе относят чистые каолинитовые глины, содержащие мало механических примесей, в той или иной степени понижающих огнеупорность. Они обладают большой дисперсностью, очень высокой пластичностью. Глины, получающие после обжига белый цвет, называются фарфоровыми, применяют их для производства фарфора и фаянса.
Тугоплавкие глины имеют огнеупорность от 1350 до 1580 °С. Эти глины содержат небольшое количество примесей кварца, полевого шпата, слюды, карбонатов кальция и магния. Применяют их для производства облицовочного кирпича. плиток для пола, канализационных труб и т.д.
Легкоплавкие глины имеют огнеупорность ниже 1350 °С. Эти глины весьма разнообразны по составу, они имеют примеси песка, известняка, окислов железа, слюды, органических веществ и т.д. Используют такие глины для производства кирпича, пустотелых камней, черепицы и других изделий.
Огнеупорность глины определяют на керамических пироскопах, и характеризуется она температурой, при которой конус Зегера (пироскоп), имеющий форму трехгранной пирамидки высотой в 30 мм, размягчается и оседает, касаясь своей вершиной подставки, на которой он поставлен.
Для определения огнеупорности глины из неё изготавливают образец, подобный конусу Зегера, устанавливают его вместе с несколькими конусами, имеющими определенную, но разную температуру обжига, и их подогревают.
Огнеупорность глины соответствует огнеупорности того образца, конус которого коснулся подставки одновременно с испытуемым образцом из данной глины.
Интервал между температурой начала спекания и огнеупорностью глины называют интервалом спекания, он находится в приделах 10–15 ºС чистых каолинитовых глин и 25–50 °С у глин, идущих на приготовление обыкновенного глиняного кирпича.
Обжиг и варка изделий из полимерной глины
Обжиг и варка изделий из полимерной глины чаще всего пугает новичков. Где обжигать, сколько времени, как понять, что изделие уже готово и прочие вопросы.
Лично я, слепив свои первые изделия, несколько дней просто-напросто боялась обжигать. И думала: “А вдруг эта прекрасная, с любовью вылепленная фигурка испортится, если я запеку ее неправильно?”
Уверенность приходит не сразу. И хочу дать совет — всегда перед обжигом новой партии делайте тест. Например, слепили бусы, возьмите одну бусинку и обожгите ее. Посмотрите, за какое время и хорошо ли она запеклась. И если все в порядке, то можно работать с остальными изделиями.
Начнем. Лучше всего, на мой взгляд, для обжига подойдет духовой шкаф или духовая печь. Она удобна тем, что поддерживает постоянную температуру. Микроволновка для запекания не годится.
Впрочем, о микроволновке скажу особо. Как известно, полимерную глину обжигают или запекают, это одно и то же. Но есть и такое понятие как “варка”. И вот некоторые мастера варят глину в микроволновке или на простой плите.
Изделия кладут в специальную посуду (можно в посуду для микроволновки), наливают воду примерно на две трети и варят. При этом есть плюс. “Переварить” полимерку невозможно, потому что максимальная температура при кипении — 100 градусов. Но! Большинство глин обжигают при температуре от 110 градусов (смотри на упаковке), а значит, изделие может “недовариться”. И это значит, что оно будет непрочным. Поэтому, если вид глины позволяет обжиг при 90-110 градусах, то ее можно варить. Если указано, что обжиг предполагает более высокую температуру, то варить не стоит.
Теперь о минусах. После варки на готовой фигурке может появиться белесый налет. Если будете покрывать изделие лаком, то он уйдет. Или же придется обработать поверхность наждачной бумагой. Еще можно протереть слабым раствором лимонной кислоты, он тоже убирает налет.
Обратите внимание, что при варке вода должна кипеть, но без сильных пузырьков. Почему? Да потому что от пузырьков получается движение в Вашей емкости и изделие дергается, стукается о стенки, может деформироваться или расколоться.
Как рассчитать время варки? Прикиньте толщину Вашего изделия и варите так: сначала три минуты, а потом прибавляйте по минуте на каждый сантиметр. То есть если Ваш цветок или, скажем, бусина, толщиной в 55 миллиметров, то варить нужно 8 минут (3+5).
Обязательно берите кипяченую воду или фильтрованную. В такой воде меньше солей, значит, и налет на изделии будет небольшой.
Для варки нужна специальная посуда. Специальная не в смысле какая-то особенная, а в том, что используется исключительно для полимерной глины. Дело в том, что глина при варке и запекании выделяет токсичные вещества, которые оседают на посуде. Конечно, посуду можно вымыть, но где гарантия, что отмоется до конца?
Итак, посторонних, особенно детей, из кухни удаляем, еду убираем, а что убрать нельзя, закрываем пленкой или газетами. И обязательно помещение должно хорошо проветриваться.
В кипящую воду осторожно опускаем изделие и варим необходимое количество времени. Для этого можно взять старую металлическую ложку, а потом оставить ее только для этих работ.
При запекании запах сильнее, чем при варке, может быть и дым. При варке большая часть токсичных веществ остается в воде. Но все же проветривать нужно в любом случае.
Теперь перейдем непосредственно к обжигу или запеканию. Если у Вас нет возможности купить отдельную духовку или Вы лепите время от времени и покупать печку для работы просто не имеет смысла, то я советую запекать изделия в специальном рукаве.
Для чего это нужно? Во-первых, это очень удобно. Берем тарелочку, раскладываем на ней то, что будем запекать, аккуратно помещаем в рукав, затягиваем его и в духовку. Все выделяющиеся вещества находятся внутри и не оседают на стенки духовки. После обжига выносим рукав на балкон и открываем.
Во-вторых, не придется мыть духовку. Потому что если запекать без рукава, то духовку нужно мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Лично я — перестраховщица и мнительная личность, и даже после тщательного отмывания стенок мне будут мерещиться токсины, отравляющие еду. Но это чисто моя фобия, и в принципе, если хорошенько вымыть, то духовкой можно снова пользоваться для приготовления еды.
На обычный противень выкладывать нельзя, нужно постелить бумагу для выпечки или просто белый лист. Некоторые кладут керамическую плитку, а большинство ставят ненужную посуду.
Чтобы изделия равномерно пропекались, их укрепляют на зубочистках или английских булавках, воткнутых в смятую фольгу. Это особенно хорошо для бусинок или бижутерии. Также можно сложить лист плотной бумаги или картона гармошкой и положить на сгибы зубочистки или проволоку.
Плоские фигуры, например, листочки, можно запекать на той же керамической плитке. Но при этом, вероятнее всего, одна часть изделия станет глянцевой, причем не всегда равномерно. Если Вам нужен такой эффект, то пробуйте.
К тому же плитка сначала нагревается сама, а уж потом нагревает вылепленную фигуру, следовательно, и запекаться она будет чуть дольше.
Обратите внимание, что изделия кладут в уже нагретую духовку.
Внимательно читайте инструкцию на упаковке глины. Обычная температура запекания от 110 до 130 градусов. Если она будет ниже, изделия получатся непрочными, могут ломаться. Если же температуру превысить, цвет глины станет более темным.
При сильном повышении температуры глина может деформироваться и даже растечься. И запах при этом будет соответствующим. Поэтому желательна духовка со встроенным термостатом, а если такой нет, то нужен специальный термометр.
В инструкции написано также о времени обжига изделий. Обычно для маленьких (например, бусинки) нужно около 7-8 минут, если изделие потолще, то примерно 20 минут. Но все же лучше сделать тестовое запекание, чтоб потом отправить в духовку всю партию без боязни.
Да, и вот еще что. Все мы время от времени печем пироги и всякие булочки-плюшки. И знаем, что бывает так, что на одной стороне противня пирожки уже подрумянились и готовы, а на другой еще полусырые. Это значит, что духовка неравномерно нагревает противень.
Учтите это, если будете запекать не в рукаве. И лучше использовать таймер при запекании изделий. Знаю по себе, как можно моментально отвлечься и проморгать нужный момент. А при обжиге это весьма нежелательно.
Готовое изделие должно быть в твердым, но не каменным, даже немного напоминать резину. То есть лепестки, листья можно слегка сгибать. Если чувствуется, что изделие не готово, его нужно допечь.
Еще раз напоминаю, что духовку после обжига, (если не в рукаве) нужно тщательно вымыть, а помещение проветрить. Если Вы работали не в перчатках, то руки тоже надо вымыть несколько раз.
После нескольких обжигов к Вам придет уверенность и интуитивное понимание, сколько именно времени потребуется для того или иного изделия. Но все же советую не пренебрегать тестовым обжигом, особенно если пробуете новый вид глины.
В следующий раз я расскажу о лепке цветов и ягод из полимерной глины. Какие там есть тонкости и какие могут подстерегать неудачи, как придать реальность изделиям и добиться интересных переходов цвета.
Все у Вас обязательно получится. Желаю удачи!
До встречи!
Вопросы и ответы – Ажурная керамика Марии Матюкиной – изделия из глины, уроки лепки, занятия по лепке, мастер-класс лепка, глина для начинающих, мастер класс по глине, художественная керамика
В этом разделе опубликованы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, которые возникают у начинающих работать с глиной, либо у любителей керамических изделий. Внизу страницы вы можете задать свой вопрос.
1. А где вы глину берете?
– Глину для лепки можно купить в магазинах, которые продают материалы для творчества. Также глина продается в интернете, можно воспользоваться услугами поисковика, чтобы найти такие магазины. Что касается Московского региона – глина есть в Гжели и там она стоит дешевле. В Москве это например магазин для керамистов Хорсс на Ул. Верхняя Масловка, 18 или Воронцовский комбинат , Ул. Архитектора Власова, 57
2. Можно ли самому накопать и использовать для лепки глину из карьера?
– Можно, но для этого глину сначала нужно очистить от примесей (например мелких камушков). Для этого глину разводят в воде до консистенции сметаны и процеживают через мелкое-мелкое сито (хорошо подходят фильтры для кофе). Затем глину выливают на гипсовые плиты (их можно изготовить самостоятельно или купить в специализированных магазинах, в том же Хорссе) и она “оттягивается”-гипс впитывает лишнюю влагу , а подсохшая глина легко снимается с плит и ее можно использовать для лепки. Если без гипсовых плит, то надо дать глине отстояться и слить сверху лишнюю воду. Затем нужно ждать пока глина подсохнет до такого состояния, когда из нее можно лепить. С гипсовыми плитами глина сохнет намного быстрее.
3. Можно ли обжигать глину в духовке или микроволновке? или нужна специальная печь?
– Нельзя, потому что для обжига необходима температура порядка 1000 градусов. Духовка прогревается только до 250. Микроволновка тоже не подойдет, нужна специальная печь.
4. Можно ли поставить дома печь для обжига?
– Можно небольшую. Это может быть или муфельная лабораторная печь, сделанная на заводе. Или собранная печником по вашим индивидуальным размерам. Хороших печников обычно знают гончары и могут посоветовать мастера. Но также надо учитывать, что не полезно дышать испарениями, которые выделяются во время обжига и для печи все таки лучше использовать отдельное помещение, желательно с вытяжкой.
5. Можно ли работать дома на гончарном круге?
– Можно, если не жаль квартиру, вернее ремонта в ней. Потому что брызги будут лететь с круга в разные стороны, как бы вы ни старались аккуратно крутить. Хотя многие мастера держат дома круг, выделив для него специальный уголок или защитив квартиру клеенками и шторками.
6. Можно ли с первого раза сделать изделие на гончарном круге?
– Полностью самостоятельно – маловероятно. Но с помощью мастера вы обязательно сделаете свою первую работу, которой можно будет пользоваться. Возможно она будет кривовата, но это только придаст ей дополнительный шарм.
7. Можно ли изготовить крышку для заварного чайника взамен разбившейся?
Можно , но довольно проблематично, так как глина во время сушки дает усадку 8-10%, а значит будет трудно подгадать с размером. Быстрее и проще сделать новый чайник.
8. Можно ли сразу обжигать только что слепленное изделие?
Нет, необходимо чтобы изделие сначала полностью высохло. В естественных условиях это происходит 5-7 и более дней (вплоть до месяца для огромных изделий) и только потом его можно обжигать. Если поставить в печь сырое изделие оно взорвется
9. Что делать, если после сушки у кота отвалились уши?
Зависит от того, из какой глины вы его слепили. Некоторые глины позволяют чуть размочить то место, куда надо приклеить уши и сами уши и попробовать их примазать. Если с вашей глиной этот номер не пройдет -можно обжечь и уже после обжига приклеить либо на глазурь, либо на силикатный клей, если не планируете обжигать с глазурью. А в дальнейшем-старайтесь еще при лепке хорошенько приклеивать детали на воду или на шликер-так называется жидкая глина.
10. Можно ли заделать трещину на керамическом изделии?
Зависит от трещины. Если это микро трещина , то вполне вероятно, что она скроется под слоем глазури, но может и наоборот стать еще больше. Это станет ясно после обжига с глазурью. Если вы не планируете глазуровать изделие, а хотите расписывать акриловыми красками -можно заделать трещину гипсом, и затем покрасить акрилом. Гипсом можно заделать трещину любого размера. Изделия, покрытые акриловыми красками нельзя использовать в пищевых целях.
11. Можно ли наливать воду в керамические изделия (вазы, кружки), не покрытые глазурью?
Керамика-пористый материал и без дополнительной обработки будет пропускать воду. Именно поэтому ее покрывают глазурью. Также керамику можно обваривать в молоке при температуре примерно 350-380 градусов , молоко выгорает и забивает поры, поэтому изделие перестает пропускать воду и приобретает темный оттенок. Этот способ придумали еще до изобретения глазурей, называется он молочение.
Присылайте свои вопросы на тему лепки – с удовольствием отвечу
ОБЖИГ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
При обжиге шамотных изделий происходят спекание, а также изменение фазового состава, обратимое термическое расширение и необратимое изменение объема изделия.
Основные физико-химические процессы при обжиге изделий происходят в связующей глине, однако и в шамоте некоторые процессы также продолжаются. В пределах 150—200° С из сырца выделяется остаточная влага (вода затворения, гигроскопическая вода). В этот период обжига при недостаточной тяге и большом выделении паров воды может возникнуть их конденсация на изделиях, приводящая к образованию посечек и трещин. Чем выше остаточная влажность сырца и больше трещина изделия, тем медленнее следует подогревать сырец. Скорость обжига в этот период зависит от конструкции печи, массы и влажности не только сырца, но и глины-связки и шамота. Наблюдаются случаи, когда при использовании шамота с низким водопоглощением глина-связка оказывается переувлажненной и при сушке в туннельных печах на изделиях образуются трещины. При дальнейшем нагревании шамотных изделий при 400—600° С в глине-связке происходит разложение каолинита с выделением химически связанной воды: при этом возникает лишь незначительная линейная усадка (до 0,5%). В интервале 600—900°С происходит равномерное и небольшое объемное изменение, в общем соответствующее линейной усадке 2—2,5%, и дальнейшее повышение прочности изделий. При этих же температурах окисляются углеродные примеси и сульфиды, разлагаются карбонаты кальция и магния.
При повышении температуры обжига ДО 1000—
1І00°С начинается спекание изделий. В этом температурном интервале возможно образование трещин.
Объемные изменения при обжиге рассчитываются по уравнению
Где р — объемная усадка, доли единицы, е0, еі — истинная пористость до и после обжига, доли единицы, р0, pi — плотность до и после обжига.
Уравнение (VI.6) может быть представлено также в виде
P = l_(Fn + FM), (VI. 7)
Где Vn, Vu — объемы пор и материала после обжига, рассчитанные из условия, что их сумма до обжига равна единице.
Использование высокожженого шамота, многошамотных масс, совместного помола глины и шамота и применение высоких давлений при прессовании уменьшают усадку при обжиге.
Допустимая скорость повышения температуры при обжиге в интервале 1000—1300°С зависит в основном от соотношения количества глины и шамота в массе и температуры обжига последнего. Чем больше шамота в массе и чем при более высокой температуре он обожжен, тем выше может быть скорость роста температуры в печи для изделий одинакового типоразмера. Обжиг шамотных изделий завершают обычно при температуре, превышающей на 100—150° С температуру полного спекания связующей глины. При коротком температурном интервале спекания связующей глины температуру обжига принимают на 50—100° С выше температуры спекания связки. Конечная температура обжига изделий, изготовленных из каолинитовых глин, богатых глиноземом, составляет 1350—1400° С. Дальнейшее повышение ее до 1430—1450°С способствует более полному спеканию и снижению дополнительной усадки. Однако наступающее при этом размягчение материала вызывает деформацию изделий, особенно в нижних нагруженных рядах садки, а чрезмерное уплотнение изделий при потере зернистой структуры материала приводит к снижению термостойкости. Каолиновые изделия обжигают при 1450—1500° С. При использовании низко – спекающихся огнеупорных глин может возникать пере
жог изделий, выражающийся в уменьшении их кажущейся плотности, сильном увеличении закрытой пористости и появлении вспучивания на поверхности изделий.
В интервале 1300—1400° С для выравнивания температуры в печи скорость доводят до 10—16° С/ч в зависимости от типа садки. Выдержка при конечной температуре обжига шамотных изделий составляет 5—6 ч.
Процесс охлаждения шамотных изделий сопровождается уменьшением объема материала, поэтому до 800—1000° С охлаждение проводят со скоростью 25— 45° С/ч. Ниже этих температур скорость охлаждения несколько замедляют вследствие наличия в печах большого количества тепла, аккумулированного кладкой.
При обжиге шамотных изделий в них возникают напряжения двух видов: первые связаны с линейным расширением и разностью температур по толщине изделий, вторые — с превращениями, протекающими в связующей глине и отощителе. На величину первых напряжений оказывают влияние в основном размеры и формы изделий, от которых зависит температурный градиент. На величину вторых напряжений влияют объемные изменения сырца во время обжига, которые зависят от природы глины и шамота, их количества в шихте и от температуры обжига изделий. Оба вида напряжений зависят также от скорости подъема температуры в печи.
В настоящее время шамотные изделия обжигают главным образом в туннельных печах. В периодических и кольцевых печах допустимо обжигать разнообразные фасонные и крупногабаритные изделия, требующие дифференцированного режима обжига. Садка таких изделий получается довольно сложной. Иногда необходима защита фасонных изделий от непосредственного воздействия пламени. Устойчивость садки из фасонных изделий значительно ниже, чем из нормальных изделий, поэтому первые садят на подсад (нижняя треть садки) из нормальных изделий, которых требуется 30—40%, а иногда и больше.
Современные туннельные печи позволяют полностью автоматизировать процесс обжига. Их применение исключает ручной труд в тяжелых условиях при садке и выгрузке изделий.
Виды и способы обжига изделий из глины
Многие из нас любят что-то лепить из глины. Создавать поделки – увлекательный и творческий процесс. Но если оставлять их в том виде, в котором есть, они быстро разрушатся. Чтобы придать глиняным изделиям новые характеристики, на них воздействуют с помощью высоких температур. Это называется обжигом. За счет него глина теряет влагу, уменьшается вес поделки. Глина становится единым крепким объектом, появляется устойчивость к жидкости. Обожженное изделие делается более прочным и готово к использованию. При желании его можно покрасить.
Подготовка глиняных изделий к обжигу
Перед обжигом изделие требуется хорошо просушить. Срок сушки зависит от величины поделки: он может длиться от двух дней до недели. Сушку проводят при комнатной температуре в темном месте без избыточной влажности. Не должно быть такого, чтобы на один бок поделки падали солнечные лучи, а другой оставался в тени. При неправильной просушке изделие может потрескаться, а мелкие детали отпасть. Потому же не стоит сушить и около отопительных приборов. Когда просушка недостаточна, при обжиге появляются дефекты. Поделка может взорваться при нагревании, если в ней осталась влага. Это может произойти и тогда, когда в ней есть камни или пузырьки воздуха. Взрыв происходит потому, что различные структуры по-разному реагируют на влияние высокой температуры.
Просушенное изделие желательно проверить на наличие трещинок. Если они найдены, их убирают с помощью жидкой глины. Но не факт, что это спасет поделку от разрушения при нагревании. Также полезно отшлифовать поделку наждачной бумагой, чтобы убрать мелкие неровности и другие дефекты, возникшие при лепке. После всех этих процедур поделка готова к обжигу.
Условия, при которых проводится обжиг глины
Существуют определенные требования к температуре и длительности проведения обжига. Рассмотрим их более подробно:
Температура обжига глиняных изделий должна повышаться плавно. Также постепенно изделие должно и остывать. При резких перепадах поделка может просто взорваться. Первые 120 минут значение термометра не должно превышать 390 градусов Цельсия. Сам диапазон находится в промежутке между 200-1000 градусов.
Процесс может продолжаться от 8 часов до нескольких дней. Это зависит от величины обжигаемого объекта. Чем она больше, тем больше потребуется времени.
Температура обжига глины зависит также от наличия в ней песка. Чем его меньше, тем меньше она устанавливается.
Обжиг изделий из глины в домашних условиях
Обжигать глину, конечно, сложнее, чем лепить из нее. Если имеется возможность, обжиг изделий из глины можно проводить в муфельной печи. Она позволяет менять значение термометра по своему усмотрению. После процедуры печь выключают и дают возможность изделию остыть. Но что делать, если к такой печи доступа нет? Имеются следующие способы обжига глины своими руками:
- Обжиг в духовке. Для него берется сковородка из чугуна и чистый песок. Сковородка ставится внутрь. В нее кладется изделие и закрывается чем-то огнестойким. Процесс нельзя оставлять без присмотра. Необходимо часто проветривать кухню. В духовке обжигают один час при значении термометра около 200 градусов. Но стоит иметь в виду, что такой способ обжига доступен лишь для маленьких объектов. Например, для бусин, маленьких чашек, сувениров и т.д.
- Обжиг в русской печи. Довольно сложная задача, т.к. трудно управлять значением температуры. Для избегания влияния сильных перепадов температур, изделие нужно поставить в чашку с песком. Поделка остается внутри до полного прогорания печи и ее последующего остывания.
- Обжиг на электрической плитке. Для процедуры берется маленькая сковородка. В нее насыпается песок и кладется изделие. Сверху это все закрывается глиняной посудой. Температура нагревания повышается не сразу. На полчаса включается самый маленький нагрев. Затем температура повышается до максимальной на 5-6 часов.
- Для обжига может использоваться и костер. Такой метод подойдет для небольших поделок. Для процедуры берется жестяная банка, в нее кладется игрушка. Чтобы изделия в процессе не потемнели, в банке просверливаются небольшие дырочки. Далее емкость ставится в огонь. Для этого освобождается место в центре. Чтобы игрушка не покрылась трещинами от сильного жара, лучше ее до этого немного подогреть. Конечно, результат будет не таким, как в печи, но и то, что есть, уже лучше, чем ничего. Чтобы температура пламени была стабильной, разводить его лучше внутри кладки из кирпичей. Потом сверху конструкция из кирпичей чем-нибудь закрывается, чтобы дать возможность костру догореть и остыть.
Если вы решили заняться самостоятельным изготавлением гончарных изделий, предлагаем вам ознакомиться с нашей линейкой гончарного оборудования
Что еще важно знать
Если времени немного, обжиг можно проводить в несколько этапов, раз за разом повышая максимальную температуру. После базового обжига поделку можно обработать специальной смесью и снова обжечь. Таким методом поделки покрывают глазурью. Стоит иметь в виду, что в процессе потери влаги изделие может стать меньше, чем предполагалось. Поэтому заранее нужно лепить так, чтобы размер был чуть больше. Не забывайте и о безопасности. В процессе обжига испаряются химические соединения. Поэтому при обжиге глиняных изделий в домашних условиях помещение нужно постоянно проветривать. Помните, что вы имеете дело с высокими температурами, за счет которых при отсутствии внимательности можно получить ожоги. Также стоит помнить и возможности взрыва поделок.
Правильный обжиг глины в домашних условиях может быть достигнут только с опытом. Не стоит расстраиваться, если с первого раза не получился желаемый результат. Постоянные тренировки приведут к успеху, и красивые фигурки или глиняная посуда будут долго радовать глаз.
Станьте первым!