- Приступаем к монтажным работам
- Виды и особенности
- Установка анкеров
- Виды анкеров для кирпича
- Правила установки анкерных систем
-
Дюбеля для кирпича
- Пыль при сверлении расскажет из чего состоит стена
- Распорный дюбель для пустот не подходит
- Удалить старый дюбель из стены – помогает штопор
- Специальные анкера для гипсокартонных стен
- Закрепляем тяжелый груз в стенах с пустотой
- Какой дюбель для какой нагрузки
- Синтетическая смола помогает в проблемных случаях
- Правильные сверла для дюбеля
- Для предотвращения слишком глубокого отверстия
- Выберите правильное сверло
- Старайтесь не попадать в коммуникации
Кирпич прихотлив к физическим воздействия, особенно когда речь заходит о пробивки технических отверстий или создания креплений. Бетонные стены легки в эксплуатации, для того, чтобы провести монтаж, необходимы всего две составляющих: саморезы и перфоратор. Однако с кирпичной стеной такой фокус вряд ли удастся.
Особую сложность этот процесс представляет для начинающих строителей или тех, кто делает ремонт впервые. Но, каждый мужчина, хотя бы раз в жизни сталкивается с обустройством быта. Чтобы не попасть впросак и не сломать стену, необходимо тщательно разобраться в этом вопросе.
Когда речь заходит о том, чтобы подвесить полку, технику, декоративный элемент или другую конструкцию, то очень важно сделать надежное крепление. Чем качественнее будет сделана работа, тем больше прослужит техника, и лучше впишутся дизайнерские решения. В противном случае вы можете остаться без весящего предмета, но и травмироваться, поэтому перед началом работ внимательно прочитайте инструкции.
Профессионалы с легкостью расскажут, как закрепить что-либо на стене из разного материала. Но обыватели не владеют этой информацией, поэтому в магазинах нередко теряются и не могут выбрать из многообразия предложенных вариантов необходимый. Давайте рассмотрим самые популярные варианты крепежей, которые универсальны и подойдут для крепления необходимых предметов к стенам из разного материала.
Большое значение для крепежа имеет вид кирпича, который использован для кладки. От того какой это кирпич – пустотелый или полнотелый, меняется вид крепления. Также оценивается его вид, сорт и степень надежности.
Самый важный момент заключается в сцепке кирпичиков между собой. Вяжущий раствор крошится от механических воздействий, поэтому необходимо относится к нему бережно и аккуратно, стараясь сохранить его первозданный вид.
Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.
Единственный возможный вариант – это использование сверла. Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы. Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.
Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.
Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.
Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.
Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.
Приступаем к монтажным работам
Начинать работу нужно с просверливания технического отверстия диаметров 7-9 миллиметров. Затем в него аккуратно ввести пластмассовый дюбель и обычным молотком забить его до предела.
Производители создали дюбеля такого вида, специально, чтобы была возможность создать крепление на кирпичной стенке. Отличительной особенностью этого строительного элемента является уникальная конструкция. Благодаря ей, дюбель не проворачивается при внедрении в него шурупа или гвоздя.
Преимущества специального дюбеля:
- Он является надежным крепежом для крепления тяжелых предметов на стены из пустотелого кирпича. Поэтому габаритные и тяжелые вещи останутся на месте, даже при дополнительной нагрузке.
- Его удобно использовать. В тот момент, когда саморез или гвоздь закручивается в дюбель, его часть, находящаяся в полости кирпича, начинает сворачиваться в специальный узел, который расширяясь, занимает свободное пространство. Именно по этой причине он является идеальным крепежным элементом.
- Универсальность использования. С его помощью можно закрепить предметы даже с наружной стороны дома. Очень часто, владельцы собственных домов, украшают и защищают входную дверь козырьками. Для того, чтобы закрепить его необходим дюбель с завязывающимся узлом.
Помимо практичности козырька, он имеет еще и декоративную функцию. С ним дом смотрится красивее и ухоженнее. Но для того, чтобы прикрепить козырек к стене, одного дюбеля не достаточно. При проведении этого вида работ, необходимо вооружиться и другими крепежными элементами: уголками, шурупами и саморезами. На уголок удобно крепить деревянные козырьки. В этом случае, он будет опорным и соединительным элементом. Крепить уголки к кирпичной стене, желательно на дюбеля.
Теперь вы знаете, как сделать надежное крепление на кирпичной стене с помощью специального дюбеля. Пустотелая кирпичная кладка не исключает возможность иметь красивые навесные шкафы и полки.
Анкерные системы считаются оптимальными для стен из кирпича, верно выбранное и зафиксированное крепление выдерживает нагрузку от 100 кг. Анкеры необходимы для размещения и поддержки тяжелых конструкций: навесных фасадов, козырьков, ограждений, мебели. В процессе анкеровки кирпича выделяют два основных этапа: выбор подходящей разновидности и ее монтаж. Размеры, материал и тип анкера определяются его функциональным назначением, превышение нагрузки сверх допустимого приводит к ослаблению крепления. Это же относится к нормам установки: любое отклонение чревато образованием трещин, разрушением элементов или их выпадением из кирпичной кладки.
Виды и особенности
В зависимости от цели использования и конструкции крепежной системы выделяют следующие разновидности анкеров:
1. Забивной – самый простой тип метизов, применяемый при работе с полнотелыми стеновыми блоками. Он включает распорный участок, вбиваемый в кирпич молотком, болт и закручиваемую гайку. Помимо гаечной существуют такие виды забивного анкера, как крюк, угол и кольцо, выдерживаемый ими вес зависит от размеров и надежности металла.
2. Клиновые, оснащенные расширяющимся в процессе закрутки краем анкера и утапливаемой головкой. Этот вид выдерживает высокие нагрузки, его рекомендуют приобрести при необходимости монтажа сквозь закрепляемую деталь. Распространенная сфера применения: навесные фасадные системы, витражное остекление, стеллажи. Другое название клиновых крепежей – анкерные болты для кирпича.
3. Двухраспорные (или двойного распирания), используемые для фиксации тяжелой металлической арматуры или при необходимости обеспечения высокой устойчивости к вырыванию. Этот анкер для кирпича представляет собой шпильку с разнозначными по длине распираемыми оболочками и гайкой с непрессованной шайбой. Материалом основания служит полнотелый прочный искусственный камень, в виде исключений допускается вкрутка в пустотелые блоки.
4. MSA – анкерные системы для кирпича из латуни с насечкой для улучшения надежности сцепления с внешней стороны и внутренней полостью конической формы. В процессе крепежа она расширяется и плотно примыкает к стенкам отверстия. Размеры внутреннего диаметра ограничены 8 мм, этот тип анкера используют для размещения на кирпичной стене облегченных элементов и материалов.
5. Анкер-болт с шестигранной головкой, его рекомендуют купить при необходимости совмещения декоративности и устойчивости к вырыванию. Минусом этой разновидности является сложность монтажа, без задействования электрических инструментов (гайковертов) качественный крепеж на кирпич невозможен.
6. Стержневые фиксаторы. Данные анкерные системы – удлиненный подвид клиновых, применяемые для крепежа сквозь несколько слоев облицовки или изоляции. Главное достоинство стержневых фиксаторов – возможность размещения под углом, но с кирпичом это свойство плохо совместимо (в крайнем случае допускается нагрузка анкеров на растягивание). Их длину можно подрезать, для фиксации с другой стороны стены используется гайка и шайба.
Все вышеперечисленные виды реализуют механический способ крепежа анкера: устойчивость к вырыванию зависит от степени расширения в кирпичной стене вводимой металлической части и надежности закрутки. При нанесении между материалом крепления и основанием клеящей прослойки прочность сцепления увеличивается в разы. Такие анкеры называют химическими или вклеивающимися, нужный состав (синтетические смолы и другие быстрозастывающие органополимеры) у них наносится в подготовленное отверстие специальными дозаторами.
Данная разновидность обеспечивает высокую надежность при креплении анкеров в пустотелой кирпичной кладке, позволяет контролировать глубину посадки и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Введенный состав расширяется внутри щелей и пустот, застывает за считанные секунды и обладает высокой адгезией с металлом и керамикой. Такие системы реализуют признанные бренды Sormat, Bit, к лидерам относят химический анкер Hilti HIT-HY 270 для кирпичной кладки. Помимо основного преимущества – обеспечения прочности крепежа, они обладают устойчивостью ко влаге и агрессивным средам и полностью герметизируют соединение. При этом анкер Hilti и его аналоги не вызывают механических напряжений и не растрескивают кирпич, их однозначно рекомендуют купить для установки по краям стен.
Вне зависимости от разновидности анкеров отверстия для креплений сверлятся строго под прямым углом и только на кирпиче. Размещение в межкладочных швах – грубейшее нарушение технологии, надежной фиксации на раскрашивающимся растворе достигнуть невозможно. Сам по себе процесс несложный: на кирпичной стене с помощью дрели (перфоратор использовать не рекомендуется) просверливается отверстие с нужными размерами и глубиной, в него вкручивается или вбивается анкер до самого основания (до начала расширения). После чего он затягивается согласно инструкции, завершающий этап требует усилий и аккуратности.
К нюансам относят необходимость выбора правильной точки крепления и глубины размещения анкеров в кирпичной кладке, обязательно учитывается толщина штукатурного слоя или другого отделочного материала (при их наличии). Любой уклон приводит к ослаблению крепежа. При установке забивных анкеров рекомендуется подкладывать деревянный брусок, а не стучать по латуни или стали молотком. Непосредственно перед размещением крепежа отверстие аккуратно прочищается щеткой с небольшим диаметром или продувается.
Монтаж химических анкеров Хилти проводится по аналогичной схеме, при наличии комплексной системы инструментов он не составит труда. Для сверления отверстий в кирпичных стенах в этом случае используются специальные аккумуляторные перфораторы с пустотелыми бурами, для расчистки – продувочный пистолет и круглые щетки. Сам анкер Хитли устанавливается с помощью дозатора и модульных сетчатых гильз с центрирующими кольцами. Стандартная длина устройств предварительного крепежа составляет 85 и 50 мм, при необходимости они соединяются.
Строительство жилого дома представляет собой сложный процесс, одним из основных этапов которого является возведение стен. В России, вследствие суровости климата, они строятся с применением утеплителя. Для прикрепления внешнего облицовочного слоя с теплоизоляционным материалом к основной стене используются гибкие связи для кирпичной кладки. Они представляют собой стержни круглого сечения с напылением песка на концах, которое обеспечивает эффективное сцепление с бетонным раствором и дополнительную защиту поверхности от агрессивного воздействия цементно-песчаной смеси.
Наиболее распространенные, обладают низким коэффициентом теплопроводности – 0,46 Вт/м°C, что полностью устраняет проблему «мостиков холода». Отличаются пожаробезопасностью – способны выдержать продолжительное воздействие температуры до 700°C. Усилие вырыва — 12 000 Н. Базальтопластиковые гибкие связи для кирпичной кладки характеризуются высокой прочностью на изгиб – 1000 МПа. Устойчивость фиксирующих элементов к коррозийным процессам обеспечивает их долгий срок службы.
Низкая плотность позволяет снизить общую нагрузку на фундамент. Минимальная глубина анкеровки стержней — 90 мм. Гибкие связи диаметром 6 мм применяются для кирпичной кладки стен с внутренним утеплением. Используются они и для армирования железобетонных конструкций, эксплуатируемых в химически агрессивных средах.
Характеризуются высоким модулем упругости — 200 ГПа. Отличаются значительной теплопроводностью, проводят ток. Прочность на растяжение гибких связей для крепления кирпичной кладки 400 мм не превосходит 550 МПа. Используются в монолитных конструкциях для монтажа теплоизоляционного слоя и создания вентиляционного зазора.
3. Из углеродной стали.
Характеризуются значительным модулем упругости — 200 ГПа, прочность на растяжение– 550 МПа. Материал, из которого изготавливаются фиксирующие элементы, относится к ферромагнетикам, вследствие чего в здании могут создаваться магнитные поля. Для обеспечения устойчивости к коррозийным процессам поверхность стержней покрывают специальным составом. Предназначены они для установки в кирпич или газоблок.
Обладают высокой прочностью на растяжение, равной 1000 МПа, а их модуль упругости — 55 ГПа. Использование композитных материалов при строительстве позволяет обеспечить магнитоэнертность здания и отсутствие в его стенах блуждающих токов, что благотворно сказывается на здоровье людей. В отличие от гибких связей для газоблока и кирпича из нержавейки, стеклопластиковые фиксирующие элементы обладают низкой теплопроводностью.
Это свойство не позволяет теплому воздуху покидать дом, тем самым увеличивая эффективность используемого теплоизоляции. Легкий вес облегчает транспортировку и монтаж. Применяются они при строительстве теплосберегающих стен кирпичной кладки.
Для монтажа опорных армирующих элементов не требует специальных знаний и навыков.
Каждый хозяин, обустраивая кров, делает выбор в пользу тех или иных материалов по своему вкусу. Чтобы не загромождать предметами мебели полезную площадь комнат, владелец квартиры или дома обязательно использует стены для навесных бытовых приборов, полок, шкафов и светильников.
Для крепежа таких предметов используют дюбели и анкера. Дюбели для кирпичной стены в силу своей пластиковой структуры не рассчитаны на большую нагрузку. Стальные анкера для кирпичной кладки способны выдерживать вес предметов, достигающих несколько десятков килограммов.
Устройство состоит из стержня и распорной гильзы
Принцип функционирования системы такой же, как у дюбелей. Система состоит из двух частей: опорный стержень (болт) и распорная гильза. Анкера для кирпичных стен изготавливают различной длины и диаметров, то есть под каждую величину нагрузки подбирают определённый вид крепежа.
Для установки опор в кирпичную кладку необходим следующий инструмент:
- перфоратор,
- свёрла по кирпичу,
- молоток,
- гаечные ключи,
- ёрш для чистки отверстий.
Установка анкеров
Устанавливают крепления к кирпичной стене в несколько этапов:
- Перфоратором или дрелью со сверлом по бетону сверлят отверстия в кирпичной стене.
- Ёршиком прочищают отверстия, освобождая полость от мусора.
- Анкер забивают молотком до полного прилегания к стене опорной шайбы.
- Гайку затягивают гаечным ключом или накидной головкой.
Виды анкеров для кирпича
Рынок строительных материалов предлагает широкий выбор анкеров различной конструкции. Каждый вид опорных стержней рассчитан на определённую нагрузку и тип основания (бетон, кирпич). Рассмотрим некоторые виды крепежа:
Опорные стержни для крепления современных металлопластиковых оконных рам и дверей называют рамными:
- раму сверлят насквозь и продолжают углубляться в кирпичное основание,
- затем забивают анкер,
- также поступают с креплением дверной лутки в проёме кирпичной кладки.
Опора состоит из распорной гильзы и шпильки с накрученной гайкой. Устанавливают забивную опору следующим образом:
- в отверстие забивают распорную гильзу,
- вращая гайку головкой, шпильку ввинчивают в тело гильзы, по мере вхождения стержня стенки гильзы расширяются, создавая распор внутри отверстия,
- затем монтажную гайку снимают, на выступающую часть шпильки навешивают мебель, кондиционеры, водогрейные котлы и пр.,
В завершении навесные петли закрепляют монтажной гайкой.
Клиновой анкер
Стержни двойного распора
Шпилька имеет два распора, а у гильзы есть разрезы посередине и на конце цилиндра. Благодаря этим расширениям на теле стержня, получают крепления высокой надёжности. Такие крепления применяют для стен из пустотелого кирпича.
Анкера двойного распора делают из оцинкованной стали. Опоры оснащены запрессованной шайбой и крепёжной гайкой.
Анкерные системы на клеевой (химической) основе
Пустотелая кладка при сверлении создаёт расширенное пространство.
Заполняют полость полиэфирным клеевым составом. Для этого применяют специальный шприц.
В ещё не застывшую полимерную массу вкручивают шпильку. В течение короткого времени клей застывает, образуя прочное крепление.
Крепёж MSA
Латунные анкера MSA применяют для крепежа на стенах нетяжёлых предметов.
Такой выбор крепежа позволяет наиболее точно подобрать нужный вид анкеров под определённую нагрузку.
Правила установки анкерных систем
С появлением бытовых перфораторов установка крепёжных систем в стенах строений значительна упростилась. Старшее поколение помнит, каких мучений стоила установка анкеров.
Специальной металлической трубкой (шлямбуром) под ударами молотка медленно пробивалось отверстие в кирпичной кладке. Сейчас такая операция занимает минуты.
Чтобы правильно и безопасно устанавливать анкерные крепления в кирпичной стене, нужно придерживаться следующих правил:
Выполняя эти достаточно простые правила, вы всегда будете уверены в прочности и надёжности крепления навесной мебели и прочих предметов.
Двухрядная кладка – это “слоеный пирог”, состоящий из:
– основной несущей стены,
– теплоизолирующей прослойки,
– воздушной прослойки,
– облицовочного ряда.
Следует иметь в виду, что облицовочный ряд является отделочным рядом, который одновременно защищает основную стену от воздействия атмосферных явлений. Поэтому он не может нести или передавать нагрузку, на него нельзя крепить строительные элементы.
Облицовочная кладка крепится к несущей стене с помощью анкеров, установленных в стене через равные промежутки. В связи с этим на несущую стену падает дополнительная нагрузка, являющаяся результирующей действия силы веса облицовки и сил, возникающих внутри нее. Для повышения жесткости облицовочного ряда его необходимо надежно закрепить к стене, чтобы изгибающие и ветровые нагрузки не смогли ее деформировать. Используемые для крепления анкеры создают необходимую воздушную прослойку между облицовкой и основной стеной.
Система анкерного крепления облицовочной кладки включает:
– консоли, обеспечивающие крепление облицовочного ряда,
– анкерные шины, при помощи которых консоли крепятся к стене строения.
Кирпичная облицовка на консолях: а – одиночные консольные анкера, б – анкера со вставкой из уголка, в – спаренные консольные анкера
Для различных фасадов рекомендуется разная толщина воздушной и изоляционной прослойки, которая суммарно задает расстояние между основной и облицовочной кладкой. В зависимости от него выбирается длина консольного кронштейна. Консоль дает возможность “отодвинуть” облицовочную кладку от основной стены на расстояние от 4 до 16 см.
Кронштейны выпускаются в шести градациях длины – от 14 до 24 см. Если промежуток между основной и облицовочной стеной составляет менее 4 см, то используются уголковые консоли. Помимо размеров кронштейнов, консоли отличаются и степенью нагрузки, на которую они рассчитаны (от 3,5 до 10,5 кН).
Анкерные шины устанавливают в бетонные строительные элементы несущей стены, затем к ним крепят консоли. Этот вариант крепления наиболее экономичен. Анкерные шины должны быть изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Можно также использовать сертифицированные дюбели для анкерного крепления, которые бывают двух видов:
– для крепления в бетонных элементах без трещин или в местах сжатия,
– для крепления в бетонных элементах при наличии трещин в зонах растяжения.
В первом варианте используются соединительные анкеры типа Upat-UKA3 или многоконусные UMV.
Консольные анкеры на шинах и дюбелях: крепление и регулировка. А- Halfen, Б – Jordahl, В – дюбель
В головной части консоли расположен специальный болт или стальная пластина, дающие возможность легко смещать консоль по вертикали и регулировать её точное положение. Анкерные шины позволяют корректировать положение анкера по горизонтали.
Ряд облицовочной кладки имеет толщину как минимум 90 мм. Он должен иметь опору по всему периметру. Если линия опоры разрывается (на консоли), то необходимо закрепить кирпичи облицовки с двух сторон. Если толщина облицовочного ряда составляет 120 мм, а его высота достигает второго этажа, или его крепление произведено через каждые 2 этажа, то он может быть выдвинут за пределы опоры максимум на треть толщины. Ряды такой толщины нужно закреплять к основной стене каждые 6 м (примерно каждые 2 этажа).
При облицовке строений меньше этой высоты допускается выполнение фронтонного треугольника без крепления (при высоте треугольника до 4 м). При этом выступ за пределы опоры не должен превышать 15 мм. Необходимо произвести тщательную затирку швов рядов, выступающих за линию опоры.
При строительстве здания с двухрядной наружной стеной необходимо предусмотреть толщину прослойки между основной и облицовочной кладкой в пределах от 60 до 150 мм. Если планируется размещение в пространстве между стенами теплоизолирующего материала (маты или плиты минеральной ваты), то расстояние между рядами кладки не должно превышать 150 мм, но внутри должна сохраниться воздушная прослойка между утеплителем (или его неровностями) и стеной не менее 40 мм.
Таким образом, можно сделать вывод, что при облицовке готовых стен малоэтажного здания можно ограничиться одним рядом консольных анкеров, которые необходимо вмуровать в несущую стену при ее возведении или закрепить в ней позже на уровне цоколя. Далее, по мере возведения облицовочной кладки, закрепление ее к основной стене производится с использованием стержневых анкеров. Другими словами, если облицовка стены производится не по фундаменту, то его функции возлагаются на ряд консольных анкеров, вмонтированных в цоколь основной несущей стены.
Проектирование и расчет отнесенной от основной стены облицовочной кладки осуществляется индивидуально для каждого строения, с учетом его характеристик и особенностей. В каждом отдельном случае подбирается оформление, вид и толщина теплоизолирующего материала, расстояние между основной и облицовочной кладкой с учетом параметров изоляционного материала.
При облицовке основной стены необходимо предусмотреть отделку остальных ее элементов (углы, швы, перемычки). В зависимости от вида оформления этих элементов применяются самые различные варианты держателей, устанавливаемых в кирпичную кладку. Разные типы консолей могут иметь не одно, а несколько держателей, рассчитанные на крепление нескольких элементов облицовки.
Приступая к расчетам элементов крепления облицовки стен над оконными и дверными проемами, следует иметь в виду, что благодаря возникновению эффекта самонесущего свода нагрузка на несущую стену над проёмами уменьшается. Поэтому здесь можно использовать крепление в виде равностороннего треугольника, установленного над несущим элементом.
Перекрытие проема и вставка уголка между анкерами при использовании «самонесущего свода»
Этот вариант может быть использован при условии, что высота кирпичной кладки над проемом больше высоты треугольника как минимум на 25 см, и отсутствуют любые проемы по обеим сторонам и сверху от этого несущего элемента. При этом не делаются швы по обеим сторонам проема, т.к. должна оставаться возможность для приема возникающего бокового сдвига. Если перекрытие простое, то можно уложить стальной уголок, размер которого зависит от ширины пролета.
При установке перемычки из стального уголка необходимо предварительно, до укладки на нее кирпичей, подпереть ее снизу при помощи одной или двух деревянных стоек, которые не дадут перекладине прогнуться под тяжестью кирпичной кладки. Когда раствор затвердеет и хорошо схватится, кирпичная кладка над перемычкой становится самонесущим сводом. Теперь подпорки можно убрать.
Если перемычка изготовлена на заводе, и ее невозможно закрепить по сторонам из-за наличия вертикальных швов, то можно использовать для анкеровки особые проволочные кронштейны. Эти кронштейны хороши тем, что на них можно подвешивать любые перемычки, как самодельные, так и заводского изготовления.
Устройство перемычек на консольных анкерах над оконным проемом
Порядок работ по установке кронштейнов:
– просверлить отверстия в кирпичной кладке основной стены,
– вставить в отверстия арматурные стержни,
– специально загнутыми хомутами зацепить стержни,
– зацепить и закрепить хомуты к уголкам из стали.
В результате кирпичные перемычки окажутся прикрепленными к уголковым перемычкам снизу, а поверх них будет собрана кирпичная кладка. Во избежание прогиба уголковой перемычки ее необходимо усилить при помощи нескольких консольных анкеров и приварить к ним уголок для обеспечения большей жесткости.
Конструктивные особенности консольных анкеров позволяют установить их максимально точно, регулируя их положение как в горизонтальном, так и вертикальном направлении, независимо от того какая перемычка используется – изготовленная на заводе или собственного производства. Для обеспечения большей жесткости рекомендуется снабдить арматурные стержни самодельной перемычки концевой резьбой. Тогда, затянув их гайками, вы получите одну, целую перемычку, надежно удерживающую нагрузку.
Дюбеля для кирпича
Неважно, живете вы в новостройке или в старом здании: если вы хотите
повесить что-то на стене, то редко встречаются идеальные условия. В старом здании сверление часто зависит от удачи: вы никогда не можете быть уверены, что за материал вам попадется. То сверло не может пробить кирпич, то уже огромная дыра зияет, потому что вы поймали песчаный стык. В новом здании вам приходится иметь дело с гипсокартоном и пустотой за ним. Так или иначе, чтобы держать тяжелые навесные шкафы на проблемных стенах, необходимо подобрать правильные крепления. Чтобы вытащить старый дюбель из стены, помогает штопор. Мы разберем для каких стен какие дюбеля предназначены.
Каждый, кто уже пытался вешать картину, полку или шкаф знает: дыра просверлена, дюбель вставлен, винт закручен – и, все же, он болтается. В большинстве случаев это из-за того, что были взяты неподходящие дюбеля. Дюбель должен подходить стройматериалу стены.
Пыль при сверлении расскажет из чего состоит стена
Как раз в старом доме часто не знают, какой стройматериал скрывается под обоями или штукатуркой. Пыль из буровой скважины даст разъяснение. Если буровая пыль как мука тонкого помола и сыпуча, вероятно, речь идет о бетоне. Пыль будет иметь от белого до светло-серого цвета. Пористый бетон также бел, но крупнозернист и несколько липок. Он оказывает сверлу как бы небольшое сопротивление. В противоположность бетону: здесь необходимо использование перфоратора.
Кирпичи и пустотелые кирпичи из глины дают красную или желтоватую буровую пыль. Известковые песчаники распадаются на белую буровую муку, которая на ощупь песчаная. У гипсового картона тонкая белая мука, которая слипается в каналах на сверле. При гипсо-волокнистых плитах она светло-серая. В зависимости от материала нужны и специальные дюбеля, чтобы винт держался.
Распорный дюбель для пустот не подходит
Классическим дюбелем является распорный дюбель, который при закручивании винта распирает стенки в просверленном отверстии, и таким образом держит нагрузку. Распорный дюбель лучше всего подходит для твердых строительных материалов, таких как бетон или кирпичная кладка из цельного кирпича. В пустотелых стенах распорный дюбель не будет держаться, так как в пустоте ему не за что зацепиться.
Мастера на все руки в таких стенах – это универсальные дюбеля. Они находят в стыках строительных блоков или в пустотах гипсокартонных стенах и гипсо-волокнистых плитах надежный захват. Они могут держаться в пустотах, так и других стенах. Разумеется, не для чего-то тяжелого, и должны использоваться в лучшем случае для крепления маленьких картин и не тяжелых светильников.
Удалить старый дюбель из стены – помогает штопор
Старые пробки можно легко вытащить из стены штопором. Вкрутите штопор немного в дюбель, чтобы он твердо зафиксировался. Теперь вы можете его вытащить из отверстия легко. Также можно вытащить если вкрутить шуруп немного в дюбель и захватив плоскогубцами выдернуть.
Специальные анкера для гипсокартонных стен
Для гипсокартона, который часто используются, например, в подвесном потолке или при сухой штукатурке, обычные анкера не очень хорошо подходят. Существуют специальные дюбеля, в которых есть большая внешняя резьба. Для тяжелых предметов – таких, как потолочные люстры, гардеробы или кухонные шкафы – они едва ли подошли бы из-за своей незначительной несущей способности. Но для детекторов дыма, например, подходят отлично.
Закрепляем тяжелый груз в стенах с пустотой
Для более тяжелых монтажей на стенах с пустотами разрабатывались специальные дюбеля. Такой дюбель растопыривается в полости в форме звезды и надежно фиксируется вследствие этого в стене. Для раскрытия таких дюбелей, существует специальный инструмент, который можно найти в магазине строительных товаров.
Мягкое устройство пористого бетона иногда создает проблемы рабочему. Но и здесь помогают специальные дюбеля, с помощью которых можно укреплять в этом материале почти все. Здесь производители предлагают различные методы. Это внешняя резьба, что врезается в бетон, чтобы закрепиться, а также тело дюбеля, состоящее из трех частей.
Какой дюбель для какой нагрузки
Для выбора дюбеля также рассчитывают нагрузку, которую он должен выдержать. Держатель для туалетной бумаги, например, без проблем держит универсальный дюбель. Но для полотенцедержателя рекомендуется длинный с фиксацией хвостовика. Он задвигается глубже в каменную стену и выдерживает поэтому значительно более высокую нагрузку. Его длинный вал фиксируется в газобетоне, так что легкие настенные шкафы будут надежно закреплены. Для укрепления трубопроводов или инсталляций используют специальные анкера для газобетона. Это еще более стабильно.
Синтетическая смола помогает в проблемных случаях
Некоторые стены из современных стройматериалов, а также старая каменная стена не располагают достаточной прочностью, чтобы удержать, к примеру, столешницу с мойкой. В таких случаях поможет так называемая система Injections . В отверстие вводится быстро твердеющий строительный раствор синтетической смолы и вставляют шуруп или дюбель с внешней резьбой. Строительный раствор закеивает его в каменной стене.
Правильные сверла для дюбеля
Отверстия должны быть просверлены принципиально точно. Для бетона должен использоваться перфоратор. Напротив, в кирпиче используйте ударную дрель. Так как при современных пустотелых кирпичах перфоратор может разворотить слишком большие дыры. Там дюбель не сможет надежно зафиксироваться. На что следует обращать внимание при сверлении.
Для предотвращения слишком глубокого отверстия
Главное всегда сверлить перпендикулярно стене и не изменять направление во время сверления. Чтобы не делать слишком глубоких дыр, помогает выделить нужную глубину цветной лентой на сверле. Также это поможет, если вам нужно несколько одинаковой глубины отверстий.
Просверленное отверстие должно быть глубже, чем дюбель на 1 см. Тогда у дюбеля есть достаточно места, если немного пыли от сверления остается в буровой скважине. Конечно, лучше очистить при помощи пылесоса – от пыли, прежде чем втыкают дюбель.
Выберите правильное сверло
Как правило, выбирают сверло, имеющее тот же диаметр, что и дюбель. Для пористых стен, целесообразно сначала использовать меньший диаметр сверла. Затем вы можете отрегулировать при необходимости правильным размером сверла.
Старайтесь не попадать в коммуникации
Нужно проверять, не проходят ли в этом месте газ, вода или электричество. В магазинах строительных товаров имеются устройства, которые определяют металл или электрические провода в стене. Не стоит сверлить в перчатках или в мешковатой одежде, её может закрутить. Защитные очки предохраняют глаза от повреждений .
Станьте первым!