Устройство слоистой кладки
В классической конструкции трехслойной стены несущим элементом является внутренняя верста. Традиционным материалом для внутренней части стены является красный глиняный кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Теплопроводность кирпича lБ = 0,81 Вт/(м·К).
Все большую популярность сейчас приобретают блоки из так называемых «легких» или «эффективных» бетонов. Стена, выложенная из таких блоков, обладает достаточной несущей способностью для небольшого частного дома и лучшим, по сравнению с обычной кирпичной стеной, сопротивлением теплопередаче.
Тем не менее, даже самые «эффективные» с точки зрения теплотехники бетоны сильно проигрывают специальным теплоизоляционным материалам. Так, например, наиболее компромиссный вариант из соотношения «теплотехника/прочность» – пено- или газобетонный блок плотностью 600 кг/м³ имеет расчетную теплопроводность около lБ = 0,26 Вт/(м·К), что в 5-6 раз выше, чем у современных теплоизоляционных материалов на основе каменного волокна
(lБ = 0,045 Вт/(м·К)).
Поэтому подбор толщины внутренней стены проводят исходя из несущей способности, а теплозащиту обеспечит эффективная теплоизоляция.
Материалы и конструктивные решения
В качестве теплоизоляционного материала в конструкции слоистой кладки часто используют засыпку из гранулированной минеральной ваты, плиты из каменной ваты или пенопласты. У каждого из материалов есть как плюсы, так и минусы.
Гранулированная вата (гранулят) засыпается между наружной и внутренней верстами, заполняя все свободное пространство. Это позволяет точно повторить фактический контур стен, со всеми дефектами кладки. Но есть у этого материала и минусы. Обычно гранулят закачивается в готовую стену под давлением, это не позволяет контролировать равномерность распределения материала по всему объему.
Если гранулят распределится неравномерно, то неизбежно произойдет его усадка и часть стены окажется неутепленной. По сравнению с плитами из каменной ваты или различных пенопластов гранулят обладает большей теплопроводностью.
Утепление конструкции плитами из каменной ваты является наиболее предпочтительным. Во-первых, технология производства работ такова, что сначала устанавливают теплоизоляционные плиты, а потом кладут внутреннюю версту. Это позволяет контролировать качество работ, целостность теплоизоляционного слоя (отсутствие щелей между теплоизоляционными плитами). При использовании стержней (металлических или стеклопластиковых) в качестве связей между верстами минераловатные плиты просто накалываются на них. Дополнительного крепления не требуется.
В такой конструкции появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной верстой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя. Для этого можно использовать фиксирующие шайбы. Если в качестве связей используются различные сетки или другие детали, то они также проходят сквозь толщу утеплителя. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.
Для слоистых кладок следует применять полужесткие плиты из каменной ваты, которые сохраняют геометрическую целостность (не дают усадку) на протяжении всего срока службы. Укладка полужестких плит позволяет хорошо заполнить все дефекты кладки, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей).
Плиты из каменной ваты “ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС” – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем. Являются негорючими. Разработаны специально для применения в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных наружных стенах.
Технические характеристики:
Плотность, кг/м³ 45
Теплопроводность, Вт/(м·К) не более
– в сухом состоянии при 10/25 °С 0,033/0,35
– расчетная для зоны эксплуатации А/Б 0,041/0,044
Водопоглощение, % по объему не более 1,5
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па 0,35
При использовании теплоизоляционного слоя между внутренней и наружной верстами должны быть предусмотрены гибкие связи. Ранее они выполнялись из стальной арматуры, сейчас – из щелочестойкого стеклопластика. Этот вариант предпочтителен из-за меньшей теплопроводности стеклопластиковых стержней. Теплопроводность связей оказывает сильное влияние на тепловую однородность конструкции. Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет снизить толщину теплоизоляционного слоя на 5–10 %.
Схема слоистой кладки: А – без воздушного зазора, Б – с воздушным зазором
Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него (рис. 2А, Б). Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, т. к. избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. В то время как в конструкции без воздушного зазора пар будет проходить и через облицовочный кирпич. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стены, а, следовательно, и фундамента, увеличится длина гибких связей.
Термическое сопротивление конструкции
Расчет толщины теплоизоляции должен быть произведен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При расчете стены без воздушного зазора следует учитывать все три основных слоя: внутреннюю, наружную кладки и теплоизоляционный слой. Наличие воздушного зазора «выключает» из работы наружную часть стены, т. к. температура воздуха в зазоре будет почти такой же, как на улице.
Влагоперенос и паропроницаемость
Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций должно способствовать высыханию конструкций и исключать возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации (СП 23-101-2004). Другими словами, паропроницаемость материала должна возрастать изнутри наружу. Согласно этому правилу в трехслойной стене нужно использовать только материалы на основе минеральной ваты. Использование паронепроницаемого материала в середине кирпичной стены может привести к накоплению влаги во внутренней части стены. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Опасность заключается еще в том, что в этом случае просушить стену будет невозможно. Использование минеральной ваты при правильном выборе конструкции позволяет избежать проблем с влагонакоплением в толще стены, что благоприятно скажется на внутреннем климате помещений.
Пример расчета толщины теплоизоляции
Исходные данные:
Жилое здание расположено в Москве, толщина несущей стены 250 мм . Рассматриваются два варианта: с воздушным зазором и без него.
Расчетная теплопроводность плит “КАВИТИ БАТТС lБ” = 0,044 Вт/(м·К)
Расчетный коэффициент теплопроводности кирпичной кладки lБ = 0,81 Вт/(м·К)
ГСОП для Москвы = 4 943, согласно СНиП 23-02-2003, при расчетной температуре внутреннего воздуха tв = 20 °С
Тогда по тому же СНиП требуемое сопротивление теплопередаче для стен жилых зданий при 4943 ГСОП = 3,13 м²°С/Вт.
Расчетное сопротивление теплопередаче равно:
где: a1, a2 – коэффициенты теплоотдачи, соответственно 8,7 и 23 м ²°С/Вт, di/li – толщина (м) и теплопроводность (Вт/м·К) i-го слоя, n – количество слоев в конструкции
При учете стены из кирпича, толщиной 250 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+1/23 = 0,467 м²°С/Вт
При учете стен из кирпича, толщиной 250 мм и 120 мм:
Rст = 1/8,7+0,25/0,81+0,12/0,81+1/23 = 0,615 м²°С/Вт
Тогда толщина теплоизоляции будет равна:
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,467)·0,044 = 117 мм
d’ти=(Rreg – Rст)·lти = (3,13-0,615)·0,044 = 111 мм
Данный расчет не учитывает коэффициент тепловой неоднородности стены. А любое теплопроводное включение (в том числе связи между несущей стеной и отделочным слоем) увеличивает расчетную толщину изоляции.
Современные российские нормы (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий») устанавливают методику расчета коэффициента теплотехнической однородности для трехслойных стен. Согласно этим нормам для фактической конструкции допускаются значения коэффициента от 1 до 0,64. Среднее значение коэффициента для слоистой кладки составляет около 0,8.
Следует поделить полученную выше расчетную толщину теплоизоляции на коэффициент. Например: dти = d’ти/r = 117/0,8=146,25 мм. Полученное значение округляется в большую сторону до десятков, т. е. dти = 150 мм .
Расчет с учетом теплопроводных включений не может учесть влияние щелей между теплоизоляционными плитами и внутренней стеной. Поэтому такой расчет дает достаточно точный результат для теплоизоляционного слоя из полужестких плит из каменной ваты, но не для жестких плит или пенопластов.
Монтаж многослойных стен
При отделочном слое из кирпича толщиной 120 мм в качестве теплоизоляции используют плиты “КАВИТИ БАТТС”.
Защитную кирпичную стенку выполняют из кирпича или камней керамических лицевых (ГОСТ 7484-78) или отборных стандартных (ГОСТ 530-95), а также силикатного кирпича (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича.
При новом строительстве защитная стенка из кирпича может выполняться на всю высоту здания. При этом она может быть самонесущей до высоты 6-7 м, а далее навесной с опиранием на пояса, выступающие из несущей стены через каждые два этажа (6-7 м) по высоте здания.
Кладка защитной стенки из кирпича ведется с обязательным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и расшивкой с фасадной стороны. Шаг температурных швов в кирпичной облицовке принимается по СНиП 11-22-81, как для неотапливаемых зданий.
В новом строительстве облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены различными связями. Стальные арматурные связи располагают с шагом по высоте 600 мм, при этом площадь поперечных стержней (связей) должна быть не менее 0,4 см² на 1 м² поверхности стены. Допускается применение связей из стеклопластиковой арматуры.
Для обеспечения адгезии со строительным раствором стеклопластиковые стержни Бийского завода диаметром 5,5 мм имеют на концах анкерное уширение, а арматурные стержни БПА диаметром 6 мм – анкерные зацепы в виде утолщений из песка на эпоксидной смоле.
Стеклопластиковые связи закладывают в горизонтальные швы кладки не более, чем через 600 мм по длине стены и не более 500 мм по ее высоте. Суммарная площадь сечения гибких связей должна быть не менее 1 см² на 1 м² поверхности стены.
При кладке стеклопластиковые стержни, выполняющие функцию связей, укладывают горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Связи укладывают в горизонтальный шов на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов кладки. Стеклопластиковые стержни должны заходить в облицовочный слой толщиной 120 мм и в несущий слой на глубину не менее 90 мм.
Кладку облицовочного и несущего слоев выполняют с применением цементно-песчаного раствора марки 50 и выше для летних условий работы. При возведении стен в зимнее время кладку выполняют с применением растворов с противоморозными химическими добавками, не вызывающими коррозии материалов кладки и стеклопластиковых связей и твердеющими при отрицательной температуре без обогрева в соответствии с указаниями СНиП 11-22-81.
Стены крепить к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее 0,5 см. Расстояние между анкерами в перекрытиях из сборных панелей, опирающихся на стены, должны быть не более 6 м.
При расчете и проектировании трехслойных каменных стен с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры необходимо соблюдать допустимые отношения высот стен к их толщинам в соответствии с п. п. 6.16 – 6.20 СНиП 11-22-81, причем каждый слой со своей толщиной рассматривается независимо от другого. Технология производства работ должна исключать возможность расшатывания гибких стеклопластиковых связей.
Работы рекомендуется вести в следующей последовательности:
– кладется облицовочный слой до уровня связей,
– монтируется теплоизоляционный слой, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 50 – 100 мм,
– выкладывается несущий слой до следующего уровня связей,
– устанавливают связи, протыкая их через теплоизоляционный слой. При этом, если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся стеклопластиковые связи, не совпадают более, чем на 20 мм в несущем слое кирпичной кладки связи размещают в вертикальном шве,
– выкладывают по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое.
В дальнейшем кладка ведется в той же последовательности.
Парапеты, пояса, подоконники и т. п. должны иметь надежные сливы из оцинкованной стали, которые обеспечивают отвод атмосферной влаги и исключают возможность ее сбегания непосредственно по стене.
Все открытые поверхности стальных элементов, выходящих на фасад, и анкера,устанавливаемые в кладке, должны быть защищены от коррозии металлизацией слоем толщиной 120 мкм или лакокрасочными покрытиями.
Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни
Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.
В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.
Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.
Соединение слоев: А – общий вид (разрез по высоте стены), Б – соединение петлями, В – соединение металлической сеткой (разрезы 1-1) 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит “КАВИТИ БАТТС”, 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – вязальная проволока, 8 – закладная сетка, 9 – закладная петля, 10 – стальные стержни 2Ж 6, 11 – стеклопластиковые стержни
Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. Верхняя кромка этой защитно-декоративной отделки должна располагаться не ниже 2,5 м от уровня планировки. Аналогичную отделку могут иметь углы стен, порталы дверей, арок, ворот, оконные наличники или отдельные участки глухих стен.
В многоэтажных каркасных зданиях стена выполняется самонесущей на высоту этажа до 3,6 м при свободной длине до 6 м. Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.
Связь стены с колоннами каркаса или внутренними несущими стенами осуществляется с помощью анкеров, располагаемых по высоте этажа с шагом 600 мм и закрепленных к несущим конструкциям каркаса на дюбелях.
Сопряжение стены с перекрытием: 1 – стена (несущая часть), 2 – защитнодекоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – анкер, 7 – перекрытие, 8 – несущая балка-пояс, 9 – декоративная плитка, 10 – мастика, 11 – прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая
Связь облицовочного слоя с внутренним слоем стены обеспечивается арматурной сеткой, которая скруткой соединяется с анкерами.
Сопряжение стены с фундаментом. А – эксплуатируемый подвал, Б – мелкозаглубленный фундамент 1 – стена (несущая часть), 2 – защитно-декоративная кладка, 3 – рихтовочный зазор, 4 – теплоизоляция из минеральных плит , 5 – внутренняя штукатурка, 6 – соединение, 7 – отмостка, 8 – гидроизоляция – цементно-песчаный раствор, 9 – фундаментная балка (блоки), 10 – пол подвала или 1-го этажа, 11 – крупный песок
Допустимое отношение высоты стен к их толщинам принимается в соответствии с указаниями п. 6.16-6.20 СНиП П-22-81. При этом стена должна быть рассчитана на действие ветровой нагрузки.
Сопряжение стены с плоской кровлей:
1 – стена (несущая часть),
2 – защитно-декоративная кладка,
3 – рихтовочный зазор,
4 – теплоизоляция из минеральных плит,
8 – антисептированный деревянный брусок,
12 – термовставка из ячеистобетонных блоков,
13 – кровельный «пирог»
Зазор между перекрытием и стеной заполняют полиуретановой пеной с постановкой трубчатых уплотнителей и последующей двухсторонней герметизацией зазора силиконовым герметиком.
Слоистая кладка
В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.
Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.
Преимущества
- красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов,
- высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.
Недостатки
- большая трудоемкость возведения,
- малая воздухопроницаемость,
- возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.
Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.
Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.
Виды конструкций
Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.
Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.
Утеплитель внутри кладки стен
В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.
Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.
Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.
Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.
Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем
- Внутренняя часть кирпичной стены
- Минеральная вата
- Наружная часть кирпичной стены
- Связи
Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).
В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.
Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.
- Воздушный зазор 2 см
- Нижняя часть здания
- Верхняя часть здания
Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.
Установка связей
Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.
Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .
Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.
Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.
Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.
Технология кладки с утеплителем
- Кладка облицовочного слоя до уровня связей
- Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
- Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
- Установка связей, протыкая их через утеплитель
если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве
Воздушный зазор в кладке стены
Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?
Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:
Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.
Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал
Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!
В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.
Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.
Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.
Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.
В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:
1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.
2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.
3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.
Багато забудовників на стадії вибору проекту задаються питанням «чи потрібен гараж в одноповерховому будинку?». Це один із суттєвих питань, з яким треба визначитися ще на стадії вибору проекту одноповерхового будинку. Це необхідно для того, щоб.
Проект будинку з мансардою – це будинок, верхній поверх якого є мансардним. Мансарда являє собою підготовлений для проживання чи інших цілей горище, тобто це звичайне житлове приміщення, повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями).
Пенополиуретан – эффективный утеплитель. Напыление и заливка ППУ в Ростове-на-Дону и ЮФО
Рис. Заполнение воздушного зазора ППУ
Заливка пенополиуретана (ППУ) в межстеновые пустоты является одним из самых эффективных способов утепления дома или коттеджа на любом этапе строительства или эксплуатации. Специальные компоненты для заливки позволяют полностью заполнить пенополиуретановым утеплителем имеющиеся воздушные полости, а также устранить все мельчайшие трещины и зазоры в кирпичной или иной кладке.
В настоящее время облегченная (колодцевая) кладка является распространенным видом экономичного возведения кирпичных стен при строительстве малоэтажных зданий. В средней полосе России чаще всего встречается кирпичная кладка толщиной в 1,5 и 2 кирпича (380 и 510 мм). Такая толщина стен получалась согласно теплотехническому расчету, исходя из действующих нормативных данных и термического сопротивления теплопередачи кирпичной кладки с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период года в регионе проживания. Поэтому, исходя лишь из соображений по обеспечению необходимого сопротивления теплопередачи, а не несущей способностью конструкции стен убусловлена общепринятая толщина кирпичных стен в полтора и два кирпича. Для того чтобы малоэтажный дом был крепок и держал на себе крышу и снег, достаточно выполнить стены толщиной всего в один кирпич. В большинстве случаях при возведении стен дома для дополнительной теплоизоляции оставляли между ними воздушный зазор, ширина которого может достигать от 5 до 12 см. Наружная стена при этом возводится толщиной в пол кирпича, внутренняя – в один или полтора кирпича.
Но в настоящее время с введением в 2013 году обновленных СНиПов и сводов Правил традиционная толщина стен в 1,5 или 2 кирпича является недостаточной для удовлетворения условий по тепловой защите и энергосбережению.
Рис. Двойная кладка с воздушной прослойкой
Поэтому с целью удовлетворения ужесточенным нормам СНиПов и одновременному снижения стоимости возведения стен в колодцевую кладку стали закладывать утеплитель. Рассчеты показывают, что колодцевая кладка с утеплителемвнутри куда более эффективна по сравнению со сплошной, так как позволяет снизить расход кирпича на 40% и уменьшить массу стены на 28% при одновременном повышении термического сопротивления ограждающей конструкции. Колодцевая кладка с утеплителем получила широкое применяется в частном домостроении, а также при строительстве многоэтажных зданий с монолитным железобетонным каркасом.
Преимущества кирпичной кладки с утеплителем:
- Возможность обеспечения нормам СНиП по теплопотерям.
- Уменьшение нагрузки на фундамент – снижение затрат на фундамент.
- Итоговая экономичность строительства дома со стенами возведёнными методом колодцевой кладки.
Недостатки облегченной кирпичной кладки:
- Неоднородность конструкции.
- Снижение капитальности стены.
В качестве традиционных утеплителей для колодцевой кладки используются пенопласт и экструдированный пенополистирол в плитах. Данные утеплители заклыдываются во время строительства дома на этапе возведения стен. Главными недостатками данных плитных утеплителей является наличие межпанельных стыков, которые в последующем выполняют роль “мостиков” холода.
Но что делать, если во время строительства стен Вашего дома не закладывался никакой утеплитель и оставлена только воздушная прослойка? Не расстраивайтесь, выход существует!
Несмотря на то, что большинство традиционных теплоизоляционных материалов должны быть установлены во время строительства, заливка пенополиуретана (ППУ) в колодцевую кладку с воздушной прослойкой может быть произведена на любом этапе строительства в том числе и в уже закрытые полости, а также когда дом уже готов и эксплуатируется. Там где применение традиционных рулонных или плитных утеплителей попросту невозможно, а использование засыпных материалов (эковата, керамзит) может быть сопряжено с дополнительными работами и затратами на демонтаж кровли или части стены, заполнение межстеновых пустот методом заливки пенополиуретана (ППУ) производится без дорогостоящего разбора и демонтажа ограждающих конструкций и является самым оптимальным и эффективным способом утепления дома.
Для того чтобы провести качественное утепление здания методом заливки пенополиуретана (ППУ) в полости стен, используются специальные компоненты ППУ, которые имеют замедленное время старта (время начала активного пенообразования). Это отдельные марки ППУ, которые обладают очень низкой теплопроводностью и их вспенивание начинается только через определенное время после тщательного перемешивания под высоким давлением, как правило через 20-40 сек. Это дает возможность компонентам ППУ опуститься еще в жидком виде в самый низ полости стены, равномерно распределиться там и уже потом вспениться заполняя собой все свободное пространство, как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.
В настоящее время существует два основных способа заливки ППУ в межстеновое пространство (колодцевую кладку). Это заливка ППУ на этапе строительства в открытую полость и заполнение воздушной пустоты уже построенного дома через заливочные отверстия в кладке.
Заливка пенополиуретана в открытое межстеновое пространство.
Производится на этапе строительства при возведении стен дома. ППУ заливается сверху в открытую полость, но только после набора кирпичной кладки необходимой прочности, степень заполненности осуществляется визуально.
Рис. Заливка ППУ в открытые полости
Заливка пенополиуретана в закрытое межстеновое пространство производится через специальные отверстия диаметром 12-14 мм, просверленные во внешней или внутренней стене дома.
Рис. Пистолет для заливки ППУ
Заливочные отверстия равномерно распределяются по всей площади стены в шахматном порядке с шагом 50-100 см друг от друга.
Рис. Расположение отверстий в стене для заливки ППУ
Сначала осуществляют заливку ППУ через отверстия, расположенные в нижнем уровне, затем последовательно приступают к заполнению более верхних уровней и так до самого верха. Контроль заполнения полости осуществляется специальным щупом, а также визуально через выдавливание пены из заливочных отверстий.
Рис. Заливка ППУ в закрытые полости
Заливка пенополиуретана (ППУ) в полость стены осуществляется с помощью профессионального оборудования высокого давления. Заливочная композиция в жидком виде под высоким давлением подается внутрь стены с помощью пистолета со специальной насадкой для заливки. Время старта у пенополиуретана для заливки увеличено до 20-40 секунд. Этого времени достаточно, чтобы материал в жидком виде успел равномерно распределится по дну полости. Затем происходит вспенивание, материал многократно увеличивается в объеме и заполняет все свободное пространство в стене, Причем, подъем и рост пены происходит в направлении наименьшего сопротивления, то есть, пенополиуретан заполняет свободное воздушное пространсто в имеющейся полости и не выдавливает кирпичную кладку. По истечении 60-140 секунд пенополиуретан “застывает”, образуя плотный, бесшовный и герметичный слой, который надежно защищает от тепловых потерь стены Вашего дома. В колодцевой кладке, как правило, не остается незаполненных частей, которые могли бы служить проводниками холода. Кроме того, заливка ППУ позволяет устранить все возможные зазоры, трещины и дефекты в каменной кладке, оставшиеся в результате проведения строительных работ.
Также стоит заострить особое внимание на одном из самых популярных заблуждений по поводу заливки ППУ в полости, которое часто бытует среди пользователей в сети, а также часто задается в виде вопросов нашим специалистам. Это, якобы то, что ППУ при расширении и увеличении в объеме выдавливает кирпичи из кладки. Отвечаем, при условии набора кирпичной кладки 70% прочности, выдавливание и какие-либо деформации и разрушения кладки не происходят. Заполнение пустоты при заливке ППУ идет по пути наименьшего сопротивления, а именно замещение имеющейся воздушной прослойки пенополиуретаном. Согласитесь, что пенополиуретановой пене проще заполнить имеющуюся воздушную полость, чем выдавливать “схватившиеся” кирпичи из кладки! Ниже приводим фотографию кирпичной стены, где видно, что пенополиуретан вышел наружу стены из имеющихся отверстий и дефектов кирпичной кладки и тем самым загерметизировал все зазоры и трещины.
На фото: выпирание ППУ из существующих дефектов кладки.
С кирпичом пора прощаться?
Строители относят кирпич к категории искусственного камня. Действительно, кирпич по прочности и долговечности не уступает камню, а по многим характеристикам его превосходит. Действительно это так или нет? Давайте разбираться.
Кирпич имеет высокие прочностные качества и длительный срок эксплуатации. Сплошная кладка из этого материала толщиной 25 см выдерживает значительную равномерно распределенную нагрузку.
Но возводить полнотелые кирпичные стены толще 38 см экономически нецелесообразно. И на это совершенно правильно указывает мой коллега В.Н. Бондаренко.
«… Кирпич проверенный и надёжный строительный материал, но времена меняются и меняются ценности. С формирование дефицита энергии, цена на неё стремительно растёт, растут энерготарифы и дом должен иметь энергоэффективные качества. Простой пример для не самого холодного региона, Краснодарского края. Региональный коэффициент теплосопротивления для конструкции ограждающих стен, 2,35. Для расчёта толщины кирпичной стены, умножаем его на теплопроводность (монолитного) кирпича, 0,6. Получаем стену, толщиной 1,4 метра! И это ещё без учёта швов из цементного раствора! Так что нужен «пирог», кирпич-утеплитель-кирпич или варианты, а здесь сразу куча проблем».
Кирпичная кладка, особенно из полнотелого кирпича, по своим свойствам теплозащиты уступает конструкциям из других материалов. При температуре окружающего воздуха -30°, характерной для большинства районов Центральной России, сплошная кладка наружной стены из полнотелого кирпича должна иметь толщину 64 см, что составляет 2,5 кирпича. Стена из древесных конструкций при таких условиях может иметь толщину около 20 см.
«Технология строительства с использованием кирпичных и каменных материалов исчерпала себя по себестоимости, потому что она является трудоемкой и энергозатратной» – утверждают многие инженеры-строители.
Вообще то, с начала XX века, кирпич неоднократно пытались вытеснить со строительной площадки, одно панельное домостроение чего стоит. Надо признаться, что в масштабном промышленном строительстве кирпич окончательно сдал свои лидирующие позиции. Но зато крепко держится в жилом малоэтажном строительстве – и экологично и взгляду привычно!
Чтобы сократить расход материала и уменьшить нагрузку на фундамент строения, наружные стеновые конструкции повсеместно выкладывают из пустотелого кирпича (щелевого, дырчатого).
Применяется и кирпичная кладка с воздушной прослойкой, оборудованием пустот, уширенных швов, колодцев. Полости прослоек заполняются эффективными утеплителями, используются теплые штукатурные и кладочные растворы.
Основные типы и способы кладки
Кирпичная кладка состоит из верст – рядов, уложенных вдоль стены снаружи и изнутри, и забутки– заполнения между верстами.
Ряд кладки, в котором кирпичи расположены длинной стороной (ложком) вдоль стены, называют ложковым, торцевой частью (тычком) – тычковым. Прочность кладки и создание определенного рисунка на лицевой поверхности стены достигаются перевязкой кирпичей – чередованием ложковых и тычковых рядов со смещением вертикальных швов каждого ряда на четверть или на полкирпича.
При возведении стен с наружной расшивкой швов перевязку облицовочного ряда с забуткой делают не реже чем через пять рядов. При сплошной кладке наружных стен перевязка швов может быть как в каждом ряду, так и через три или пять рядов. Прочность кладки существенно повышается, если через каждые три-пять рядов ее армируют стальной сеткой с ячейками 6-12 см.
Кладку верстовых рядов выполняют двумя способами: вприсык и вприжим.
Первый – с неполным заполнением шва – применяют при кладке стен впустошовку, второй – с полным заполнением швов – при кладке в два кирпича по наружному контуру стены.
При этом раствор, выжимаемый на лицевую поверхность стены, подрезают кельмой. Вертикальность кладки проверяют при помощи отвеса, горизонтальность – положенной поверх ряда кирпичей прямой рейкой со строго параллельными сторонами длиной 2-2,5 м и уровнем.
Неровности поверхности стены выявляют прикладыванием к ней аналогичной рейки по вертикали и диагонали. Расшивку швов проводят металлическим инструментом (расшивкой) после кладки каждых 3-4 рядов. Первыми расшивают сохнущие быстрее вертикальные ряды, следом – горизонтальные.
Обработка швов кладки:
До тех пор, пока кладка не достигнет высоты 1,2 м, каменщик работает без вспомогательных устройств. Затем для удобства передвижения и в целях обеспечения безопасности людей по периметру строящегося здания устанавливают подмостки, чуть позже – разборные металлические леса. Основными инструментами для укладки кирпича являются мастерок, молоток, отвес, расшивка, рейка, уровень. Щелевой кирпич режут алмазной дисковой пилой. Неровности на плоскости выложенной под штукатурку стены выявляют правилом. Допуск составляет 1 см.
Выложенная из кирпича стена либо оштукатуривается, либо имеет лицевую поверхность, не нуждающуюся в отделке. Если стену предполагается штукатурить, то со стороны, где должна быть отделка, швы на глубину 10- 15 мм цементным раствором не заполняют. Делается это для улучшения сцепления штукатурного раствора с основанием. Такой тип кладки называется пустошовкой.
Кладку можно выполнять также в подрезку. В таком случае излишек раствора выдавливают осаживаемым кирпичом за лицевую поверхность стены и подрезают мастерком (кельмой) вровень с ней. В декоративных целях раствор в шве на лицевой стороне конструкции заглаживают расшивкой, придающей ему форму валика или полукруглой выемки (выкружки).
О мастерстве каменщика и значении о раствора
Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить.
На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.
В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.
Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно?
Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно.
Стены из кирпича выкладывают на связующих растворах, состоящих из цемента, песка и воды, с добавлением, при необходимости, извести и химических компонентов для работы в зимнее время.
При использовании цемента марок 500, 400 и 300 соотношение цемента и песка в растворе должно быть 1 : 3, марки 200 и ниже – 1 : 1. Обычно на стройплощадку цемент завозят в мешках, песок на месте просеивают вручную.
Кладочный раствор готовят в небольшой бетономешалке, но можно делать это и без применения техники. В таком случае из досок сколачивают неглубокий ящик с дном из металлического листа, куда в нужном количестве насыпают песок и цемент и перемешивают лопатой до тех пор, пока смесь не станет однородной по цвету. Затем в песчано-цементную смесь постепенно вливают воду и тщательно перемешивают массу до получения раствора нужной консистенции.
Ряд за рядом кирпич укладывают на раствор, заполняя также вертикальные швы кладки. Толщина раствора в горизонтальных швах стен составляет от 10 до 15 мм, в вертикальных (между тычками) – 8-15 мм. Раствор готовят в количестве, которое можно израсходовать до того момента, когда смесь теряет вязкость и начинает твердеть.
Эффективная кладка
В современном малоэтажном жилом строительстве получила распространение трехслойная кладка, позволяющая сделать стены тоньше без изменения их теплотехнических свойств.
Наименьший расход кирпича и наибольшее сопротивление теплопередаче получаются в трехслойной ограждающей конструкции, где внутренняя (несущая) часть выполнена из эффективного кирпича, а наружная (самонесущая) – из облицовочного кирпича верстой.
Требуемое значение сопротивления стены теплопередаче обеспечивается за счет использования теплоизоляционных плит необходимой толщины, установленных между несущей стеной и облицовкой.
Если архитектурное решение фасада предполагает оштукатуривание наружной стены, то лицевые ряды перевязывают с основной стеной тычковыми рядами или металлической арматурой через каждые 5-6 рядов кладки. Достаточно часто для устройства теплоизоляции применяют плиты из базальтовых волокон или пенополистирол.
Утепленная стена толщиной 51 см по своим теплозащитным качествам равноценна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича вдвое большей толщины. В процессе кладки теплоизоляционные плиты устанавливают вертикально между внутренней и наружной стенками.
Части трехслойной кирпичной ограждающей конструкции связывают между собой закладными деталями – связями, изготовленными из арматуры диаметром 4,5-6 мм или стеклопластика – из расчета 4 связи на 1 м 2 площади стены. Их шаг по высоте и ширине зависит от толщины плит утеплителя. Концы связей закладывают в наружную и внутреннюю части стены на глубину 6-8 см.
В идеале между наружной частью стены и теплоизоляционными плитами необходимо устройство вентилируемой воздушной прослойки. Ее толщина должна составлять 20-30 мм.
Для хорошей вентиляции следует выполнять верхние продухи у карнизов, нижние – у цоколей. Создание воздушного зазора – дело технологически сложное и недешевое. Стоимость 1 м 2 стены такой конструкции приближается к стоимости стены из более дорого материала – поризованного кирпича, с помощью которого достигается аналогичный результат.
Поэтому на стройках Подмосковья часто принимают компромиссное решение – кладут утеплитель в тело кирпичной кладки без воздушного зазора. Для трехслойной кладки применяют пустотелый или пористо-пустотелый кирпич.
Облицовку фасада кирпичом проводят с расшивкой швов. В варианте I, практикуемом некоторыми компаниями, кладку выполняют из двух стенок толщиной 380 и 120 мм и уложенного между ними утеплителя толщиной 5 см. Прочность конструкции обеспечивают металлические связи или армирование рядов кладочной сеткой.
В варианте II стену выкладывают под штукатурку, перевязывая лицевые ряды с основной стеной тычковыми рядами. Конструктивная особенность данного вида кладки требует высокого уровня производства работ, а также дополнительного армирования простенков и подоконных частей стен здания.
Трехслойная стена под облицовку с металлическими связями
1. Внутренняя часть кирпичной стены.
2. Наружная часть кирпичной стены.
3. Утеплитель.
4. Металлические связи из арматуры Ж 4,5-6 мм или стеклопластика из расчета 4 связи на 1 м 2 поверхности стены.
Кирпичная трехслойная стена под штукатурку с кирпичными связями
1. Кирпичная связь
(наружная верстка из тычковых кирпичей)
2. Штукатурка фасада.
3. Утеплитель.
Разновидности кладки стен из искусственных камней
а) сплошная кладка из обыкновенного кирпича,
б) облегченные стены из обыкновенного кирпича с вертикальными поперечными стенками (колодцевая кладка),
в) облегченные стены из обыкновенного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (кирпично-бетонная кладка),
г) стена из керамического целевого кирпича.
Теплая керамика
На данный момент необходимость в строительных материалах с хорошими теплоизоляционными и прочностными показателями все время растет. Застройщики все чаще предпочитают для строительства такие материалы, как теплая керамика, тогда как не так давно самым популярным строительным материалом был обычный кирпич.
В чем преимущества и недостатки этого строительного материала и почему стоит использовать именно его, а не кирпич, нужно знать точно, чтобы сделать правильный и осознанный выбор.
Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.
Теплая керамика – это практически новый материал в строительстве, но на самом деле кирпич – это ближайший родственник данного материала.
Но конечно, теплая керамика обладает очень многими качествами и показателями, которыми не обладает кирпич. К тому же кирпич имеет много недостатков, которых у теплой керамики практически нет.
Кроме того что дом, сложенный из такого материала, как теплая керамика, сохранит намного больше тепла, чем дом из кирпича, еще и строительство будет происходить в несколько раз быстрее, так как поризованный керамический блок значительно может превышать размерами обычный кирпич.
Благодаря тому что блоки бывают разных размеров, вы можете выбрать тот, который нужен именно вам. Популярность подобных изделий так высока еще и из-за их способности сохранять тепло и комфортный для всех микроклимат в доме.
Для улучшения этих качеств при строительстве надо пользоваться только специальным клеем.
Поризованный блок обладает прекрасной адгезией, поэтому подходит для любой отделки наружных стен.
Высокая прочность и низкая теплопроводность – эти качества сочетает в себе теплая керамика, что позволяет строить здания без дополнительных утеплителей.
Блоки теплой керамики изготавливаются посредством обжига глины, в формовочную смесь добавляют деревянные отходы, они симметрично располагаются по всей массе и выгорают, так и образуется ячеистая структура блока.
Блоки «теплой керамики» изготавливаются из природных глин с последующим обжигом, ячеистая структура формируется вследствие выгорания деревянных отходов, добавленных в формовочную смесь, они симметрично располагаются в горизонтальном или вертикальном направлении.
Обязательно нужно провести гидроизоляцию фундамента и проследить за тем, чтобы фундамент был идеально горизонтален. Только убедившись, что это так, вы можете приступать к возведению стен.
Соединяются блоки между собой пазогребневыми соединениями, поэтому клеевой раствор вам понадобится только для соединения горизонтальных швов.
Между рядами блоки обязательно нужно смачивать водой. То есть перед тем как выкладывать следующий ряд, предыдущий тщательно обрызгиваете водой. Использовать для этой процедуры можно шланг или поливать водой из ковша.
Для того чтобы предохранить вертикальные пустоты от попадания мусора и раствора, обязательно между блоками прокладывайте специальную сетку. Кроме того что она защитит пустоты, она придаст еще больше крепости стенам. Без использования этой сетки все характеристики будут нарушены, поэтому забывать о ней нельзя.
Если возникнет необходимость и вам понадобится блок нестандартного размера, вы можете распилить любой керамический блок, используя алмазную пилу. Не забывайте промазывать доборный блок клеем.
Связка стен наружных и внутренних производится при помощи анкеров из нержавеющей стали. По технологии их нужно устанавливать через каждые два ряда блоков, поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить нужные места.
Заключение
В развитых странах мира уже давно существуют нормы по теплоснабжению которые у нас в России именуют «драконовскими». В США при укладке утеплителя в конструкции строящегося дома, обязательно присутствие государственного инспектора. При нарушении норм по теплоснабжению владелец дома не сможет получить разрешение на подключение к различным коммуникациям.
Россия в этом вопросе отстает. Хотя еще мае 2011 года были обнародованы нормы, определяющие требования энергетической эффективности зданий, сооружений и строений. Согласно им, требования энерго-эффективности определяются нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии зданий на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
По отношению к базовому уровню этот показатель должен поэтапно уменьшаться: на 15% до 2016 года, на 30% до 2020 года и на 40% позднее. При изменении требований все характеристики материалов будут проходить проверку и часть материалов будет вынуждена уйти с рынка.
Многие к ним относят кирпич и керамические изделия. Конечно, крайне важно так изменить структуру малоэтажного строительства, чтобы перейти с преимущественного использования трудоемких в использовании кирпичных и каменных материалов и технологий (около 70%) на индустриальные панельно-каркасные, модульные и комбинированные системы.
Однако проверенные временем и экологически чистые строительные материалы – кирпич, керамика в строительном производстве как использовались, так и будут использоваться. Надо только уметь владеть технологиями их применения.
Станьте первым!