КАМЕННАЯ КЛАДКА БЕЗ РАСТВОРА
Они возводятся быстро, стоят недорого и практически не требуют ухода. Такие стены могут быть свободно стоящими, выполняя функцию ограждения усадьбы или разграничения полезной и декоративной зон сада, и подпорными, предотвращающими скатывание грунта на склонах. Последние нередко используют для террасирования земельного участка. На рис. 61 приведены некоторые виды кладки каменных оград, выложенных без раствора.
Для возведения стен без раствора применяют самые различные камни, в частности кварцевые, песчаник, известняк, в том числе и в отесанном виде, в зависимости от принятых в той или иной местности обычаев, размеров земельного участка и семейного бюджета.
Наиболее подходит для сухой кладки плитняк-песчаник или постельный камень. Все шесть поверхностей такого камня в идеале попарно параллельны. Его толщина составляет от 1,5—2 до 10 см и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие куски используются в качестве облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных
строений. Песчаник хорошо режется болгаркой и специализированными отрезными станками с подачей воды.
Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя используют при строительстве фундаментов или черновых каменных заборов. Кладку с одним лицевым слоем применяют в основном в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигаемых в общественных местах, между улицей и двором и тому подобных местах. Для лицевого слоя выбирают крупные камни правильной формы, сходные по окраске. Неровности удаляют молоточком-кирочкой.
Согласно заведенным издавна правилам ширина стены по верху должна составлять 40 см, высота — 120 см (или чуть больше), наклон боковых поверхностей — 8—12°. При соблюдении этих условий ширина стены в основании должна быть на 14,4 см больше спереди и еще 14,4 см с тыльной стороны, всего 68,8 см. Большая ширина в основании не повредит, а меньшая — напротив, уменьшит устойчивость стены.
Высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая, в общем- то, достаточная величина не является запредельной для кладки плитняка насухо. Правда, для этого ширина кладки должна быть более 1/3 ее высоты, а в качестве материала нужны плоские камни, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. Обычно же ограды воздвигают высотой в пределах 1,5—1,7 м и шириной не меньше 0,5—0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо выкопать ров для фундамента. При этом для ограды высотой до 1,5 м достаточно выбрать под фундамент 30—40 см грунта, а для больших строений глубина фундамента должна соответствовать строительным нормативам. В траншею отсыпают гравий или щебень и тщательно уплотняют.
Кладку всегда начинают от угла с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены слишком уменьшается (рис. 62).
Начиная работу, выбирают камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины кладки. Требуемую устойчивость стены обеспечивают крупные тычковые камни, перекрывающие всю ширину стены. Кладка из плитняка получается красивой и экономичной, однако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни всегда кладут горизонтально, на наибольшую грань. При кладке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также значительных пустот под длинными камнями. Самые большие камни кладут внизу, а тонкие и длинные куски оставляют для самого верхнего слоя. Ведя кладку насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:
- постели камней ориентируют перпендикулярно силам, действующим на кладку, сами камни располагают рядами (слоями),
- массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (промежутками), параллельными наружной поверхности кладки,
- над каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.
Иными словами, между камнями в ряду и между рядами камней в кладке необходима перевязка (рис. 63), так как иначе кладка быстро разрушится.
Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будет передаваться по всей кладке.Главное при кладке — избежать пустот под камнями (рис. 64).
При кладке насухо из плитняка трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным раствором, так как камни не имеют правильной одинаковой формы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспечивают перевязку камней как по длине, так и по высоте кладки. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по горизонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. Если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камнями поменьше.
По окончании кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые тоже заполняют оставшейся каменной мелочью. Последнюю подбирают таким образом, чтобы они входили в щель впритирку, с применением молотка. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Молоток для уплотнения камней используют резиновый. Положение камней выверяют с помощью шнура-причалки.
В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использовать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных плоскостей) камень, однако высота такой ограды не должна быть больше метра. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чистого плитняка, однако забору ничего не грозит. При необходимости его высоту можно увеличить другими способами. Например, за 15—20 см до достижения стеной ее номинальной высоты поперек кладки с интервалом 1—1,5 м укладывают 1—2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагают охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягивают их этой проволокой. Таким образом высота стены увеличивается еще на 0,4—0,5 м, образуя при этом непреодолимое препятствие (рис. 65, а).
А вот на ограде из бутового камня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, можно устроить надставку из камня-плитняка, которую возводят на выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора, при этом сверху надставки тоже желательно сделать стяжку (рис. 65,6).
Нужно сказать несколько слов о комбинированной кладке ограды. Подобная ограда может состоять из костяка ограды и наполнителя. Костяк выкладывают из плитняка насухо или на цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а пространство между столбами заполняют бутовым камнем, выложенным насухо (рис. 66).
Со временем, когда ограда устоялась и осадка прекратилась, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно- песочным раствором, уложенным пирамидой. Такая доводка укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикроет щели между камнями, куда попадают вода и снег. В других случаях для отвода воды делают крышу из оцинкованной стали. Кроме того, стенку, выполненную методом сухой кладки, с внутренней стороны можно укрепить обычной кладкой, а также пилястрами или контрфорсами из кирпича или блоков.
При монтаже профильных труб часто остаются незакрытыми отверстия. Именно через них проникают влага, грязь и микробы, которые в разы сокращают срок использования изделия (особенно если трубы установлены под открытым небом).
Все заглушки для профильной трубы делятся на внутренние и наружные. Для трубы квадратной формы, материалом которой является пластик, изготавливают только наружные, а для трубы из полимеров ─ универсальные заглушки.
Каменная кладка без раствора.
В некоторых регионах возводят так называемые сухие стены из неотесанных природных камней, укладывая их без раствора один на другой и оставляя между ними полости. Они возводятся быстро, стоят недорого и практически не требуют ухода. Такие стены могут быть свободно стоящими, выполняя функцию ограждения усадьбы или разграничения полезной и декоративной зон сада, и подпорными, предотвращающими скатывание грунта на склонах. Последние нередко используют для террасирования земельного участка.
Для возведения стен без раствора применяют самые различные камни, в частности кварцевые, песчаник, известняк, в том числе и в отесанном виде, в зависимости от принятых в той или иной местности обычаев, размеров земельного участка и семейного бюджета.
Наиболее подходит для сухой кладки плитняк-песчаник или постельный камень. Все шесть поверхностей такого камня в идеале попарно параллельны. Его толщина составляет от 1,5—2 до 10 см и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие куски используются в качестве облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных
строений. Песчаник хорошо режется болгаркой и специализированными отрезными станками с подачей воды.
Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя используют при строительстве фундаментов или черновых каменных заборов. Кладку с одним лицевым слоем применяют в основного в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигаемых в общественных местах, между улицей и двором и тому подобных местах. Для лицевого слоя выбирают крупные камни правильной формы, сходные по окраске. Неровности удаляют молоточком-кирочкой.
Согласно заведенным издавна правилам ширина стены по верху должна составлять 40 см, высота — 120 см (или чуть больше), наклон боковых поверхностей — 8—12°. При соблюдении этих условий ширина стены в основании должна быть на 14,4 см больше спереди и еще 14,4 см с тыльной стороны, всего 68,8 см. Большая ширина в основании не повредит, а меньшая — напротив, уменьшит устойчивость стены.
Высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая, в общем- то, достаточная величина не является запредельной для кладки плитняка насухо. Правда, для этого ширина кладки должна быть более 1/3 ее высоты, а в качестве материала нужны плоские камни, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. Обычно же ограды воздвигают высотой в пределах 1,5—1,7 м и шириной не меньше 0,5—0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо выкопать ров для фундамента. При этом для ограды высотой до 1,5 м достаточно выбрать под фундамент 30—40 см грунта, а для больших строений глубина фундамента должна соответствовать строительным нормативам. В траншею отсыпают гравий или щебень и тщательно уплотняют.
Кладку всегда начинают от угла с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены слишком уменьшается. Начиная работу, выбирают камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины кладки. Требуемую устойчивость стены обеспечивают крупные тычковые камни, перекрывающие всю ширину стены.
Кладка из плитняка получается красивой и экономичной, однако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни всегда кладут горизонтально, на наибольшую грань. При кладке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также значительных пустот под длинными камнями. Самые большие камни кладут внизу, а тонкие и длинные куски оставляют для самого верхнего слоя.
Ведя кладку насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:
- постели камней ориентируют перпендикулярно силам, действующим на кладку, сами камни располагают рядами (слоями),
- массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (промежутками), параллельными наружной поверхности кладки,
- над каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.
Иными словами, между камнями в ряду и между рядами камней в кладке необходима перевязка, так как иначе кладка быстро разрушится. Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будет передаваться по всей кладке.
Главное при кладке — избежать пустот под камнями. При кладке насухо из плитняка трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным раствором, так как камни не имеют правильной одинаковой формы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспечивают перевязку камней как по длине, так и по высоте кладки.
Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по горизонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. Если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камнями поменьше.
По окончании кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые тоже заполняют оставшейся каменной мелочью. Последнюю подбирают таким образом, чтобы они входили в щель впритирку, с применением молотка. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Молоток для уплотнения камней используют резиновый. Положение камней выверяют с помощью шнура-причалки.
В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использовать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных плоскостей) камень, однако высота такой ограды не должна быть больше метра. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чистого плитняка, однако забору ничего не грозит. При необходимости его высоту можно увеличить другими способами. Например, за 15—20 см до достижения стеной ее номинальной высоты поперек кладки с интервалом 1—1,5 м укладывают 1—2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагают охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягивают их этой проволокой.
Таким образом высота стены увеличивается еще на 0,4—0,5 м, образуя при этом непреодолимое препятствие. А вот на ограде из бутового камня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, можно устроить надставку из камня-плитняка, которую возводят на выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора, при этом сверху надставки тоже желательно сделать стяжку.
Нужно сказать несколько слов о комбинированной кладке ограды. Подобная ограда может состоять из костяка ограды и наполнителя. Костяк выкладывают из плитняка насухо или на цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а пространство между столбами заполняют бутовым камнем, выложенным насухо. Со временем, когда ограда устоялась и осадка прекратилась, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно-песочным раствором, уложенным пирамидой. Такая доводка укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикроет щели между камнями, куда попадают вода и снег. В других случаях для отвода воды делают крышу из оцинкованной стали.
Кроме того, стенку, выполненную методом сухой кладки, с внутренней стороны можно укрепить обычной кладкой, а также пилястрами 1 или контрфорсами 2 из кирпича или блоков.
1 Пилястр (итал. pilastro, от лат. pila — столб), плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Пилястр имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна, служит для членения плоскости стены.
2 Контрфорс (от франц. contreforce — противодействующая сила) — каменная, бетонная или железобетонная поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающее основную несущую конструкцию.
Кладем кирпич своими руками: надежно и долговечно
Чтобы кладка кирпича своими руками служила долго, надо позаботиться не только о качестве строительного материала, но и о соблюдении технологических стандартов в процессе работы.
Строительный материал
При возведении стены можно применять комбинированную кладку из белого и красного кирпича, умелое сочетание которых служит своеобразным архитектурным украшением.
Красный кирпич получается после обжига специальной глины при высокой температуре. Соблюдение технологии его изготовления отражается на качестве строительного материала. Поры герметизируются лишь тогда, когда температура приближается к точке плавления. Кирпич перестает впитывать влагу. Иначе материал будет крошиться.
Размер стандартного кирпича из глины составляет 65 миллиметров толщины, 120 миллиметров ширины и 250 миллиметров длины. На один квадратный метр стены используется от пятидесяти до пятидесяти пяти штук.
Все чаще используются в практике строительства кирпичные блоки, превышающие по высоте в два раза стандартный кирпич. Кладка своими руками может выглядеть изящной лишь тогда, когда применяется материал безукоризненной формы, не имеющий трещин, с прямоугольными ребрами. Чтобы снизить давление на фундамент и улучшить теплотехническую характеристику материала, зачастую используют ячеистый кирпич, имеющий вес на двадцать процентов меньше, чем одинарный.
Раствор для кладки кирпича
Для кладки кирпича применяется раствор на одной из трех основ:
- известковой,
- цементной,
- цементно-известковой.
Любой раствор без хорошего овражного песка не приготовить. Важнейшую роль в составе раствора играет также правильное соотношение составляющих частей. Чаще к одной части цемента добавляются три части песка. Возможен вариант, при котором к одной части цемента добавляются шесть частей песка. Определяющую роль при этом играет марка цемента и цель, для которой приготавливается раствор.
Виды кладки
В строительном деле есть три главных способа кладки кирпича: впритык с необходимой подрезкой, впритык, вприжим. Любой из трех разновидностей кладки может быть выполнен как из силикатного, так и из керамического кирпича. При этом надо учитывать, что выбор разновидности определяется не личным пристрастием, а наличием объективных обстоятельств. Большое значение имеют следующие факторы:
- температура окружающей среды,
- будущее назначение стены,
- высота кладки,
- применение вспомогательных элементов,
- тип раствора, применяемого при возведении объекта.
Все это нужно тщательно учесть, и лишь потом выбирать способ кладки, подходящий к имеющимся материалам и условиям. Определенное воздействие на технологический процесс оказывает также состояние как ординарного, так и утолщенного кирпича, который может быть не только сухим, но и пропитанным влагой.
Условием безошибочной кладки на практике становится хороший глазомер каменщика, равномерность строения по всему периметру, которая обеспечивается умелым применением отвеса и уровня. Самая распространенная ошибка появляется тогда, когда одна сторона на значительное количество рядов опережает другую. Неравномерно оформленная нагрузка неизбежно приводит к утрате устойчивости.
Каждый из трех способов кладки кирпича имеет свою собственную специфику. Кладка вприжим используется в том случае, если применяются тычковые и ложковые кирпичи, соединяемые жестким раствором. В данном случае постель укладывается для пяти тычковых кирпичей либо для трех ложковых, прижимкой же служит кельма. Нужная масса раствора помещается на расстоянии, как минимум, десяти сантиметров от края стены. Этот способ кладки кирпича своими руками с применением жесткого раствора требует как особой сноровки, так и некоторых навыков в работе.
Кладка впритык с помощью приспособления для кладки кирпича — мастерка, незаменима тогда, когда нет надобности полностью закрывать швы и применяемый раствор пластичен и подвижен. На постель, подготовленную обычным способом с использованием негустого раствора, укладывается кирпич, после чего его надо крепко прижать. Слегка сдвинув кирпич, можно добиться того, что раствор, предусмотрительно оставленный у края стены в большем количестве, заполняет полость вертикального шва. После этого остается лишь еще раз крепко прижать кирпич.
Кладка кирпича своими руками впритык с необходимой подрезкой представляет собой своеобразный промежуточный вариант. Один кирпич укладывается впритык по отношению к другому. Только в данном случае применяемый раствор по своей характеристике на сто процентов соответствует тому, который используется при кладке кирпича вприжим.
Узнайте, чем отличается технология кладки стен из пеноблоков
Навыки кладки кирпича пригодятся вам для печи своими руками, как в этой статье
Технология кладки стен
Какой бы способ кладки кирпича своими руками ни был избран, он все равно, после нескольких выложенных рядов, нуждается в расшивке швов. Благодаря расшивке шов становится намного более надежным и плотным. В непосредственной зависимости от применяемого инструмента шву можно придать именно тот внешний вид, который необходим.
На практике существует не одна схема кладки кирпича, помогающая добиться отличного результата в работе и долгого срока службы стены. Наиболее распространенным считается перевязка швов, с помощью которой каменщик делает стену из кирпича монолитной. Перевязка швов кладки означает соблюдение установленного порядка расположения строительного материала. Применяется перевязка обычно там, где ощутима наиболее весомая нагрузка, как-то: углы, или стыки, или места, где кладка меняет линейное направление.
При выкладке стены своими руками необходимо учитывать, что перевязка не представляет собой однотипное явление и делится на следующие разновидности:
- поперечная
- продольная перевязка
- вертикальная.
Каждая из данных разновидностей предназначена выполнять только ей присущие задачи, но перевязки могут найти успешное сочетание в одной кладке. Поперечная разновидность применяется для установления эффективной связи между кирпичами и с той целью, чтоб нагрузка не была однобокой, распределяясь лишь по горизонтали. Продольная перевязка швов предотвращает расслаивание стены, выполняет задачу равномерного распределения нагрузки. Вертикальная перевязка швов кладки обеспечивает стабильное перекрытие вышележащими кирпичами вертикальных швов, образовавшихся между кирпичами снизу.
Перевязка швов может быть многорядной и однорядной. Хороший результат при использовании однорядной перевязки получается при чередовании тычковых и ложковых рядов. При этом у соседних рядов швы, что идут поперек, сдвинуты примерно на четверть.
Традиционной кладке из одинарного кирпича для крепости соединения и верного распределения веса требуется один тычковый ряд, повторяющийся спустя шесть рядов после обычной кладки. При применении утолщенного кирпича тычковый ряд положено выкладывать через пять рядов. Эффект от перевязки значительный, хотя она необходима вовсе не в каждом случае и не представляет собой незаменимого способа в укреплении кладки. Рациональным будет ее использование при толщине стены, как минимум, в один кирпич, а в ином случае она бесполезна.
Наибольшую экономию финансовых средств дает кладка, выполненная из полнотелого кирпича, уложенного таким образом, что получаются прослойки воздуха до семи миллиметров шириной. Данный метод позволяет уменьшить расход кирпича на куб кладки при одновременном повышении теплоизоляционного свойства стены. Как положительное следствие такого метода — возможное уменьшение толщины кладки. Снижение объема строения здесь достигается как в результате уменьшения толщины, так и за счет пустот, созданных внутри стены.
Если кладка осуществляется в четверть либо вполовину кирпича, то используют эффективные вспомогательные элементы, которые дополняют кладку. Это может быть тонкая, но крепкая арматура, не способная значительно повысить нагрузку, либо легкая сетка из металла. Самое главное, надо добиться того, чтобы при кладке кирпича были соблюдены все технологические требования, после чего можно будет планомерно осуществлять другие работы, включая выкладывание облицовочного кирпича либо плитки и оштукатуривание.
Если класть кирпич для вас долго и дорого, почитайте про изготовление арболита своими руками
Неаккуратную кирпичную стену можно обшить сайдингом, как это сделать читайте в статье
Станьте первым!