Выравнивание стен штукатуркой
Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.
Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 200 мм.
Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки
Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.
Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку
Рис. 7. Один из способов установки маяков
В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21×6 или ПМ 26×10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.
Рис. 8. Маячковый профиль
После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).
Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам
На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.
Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.
Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.
В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.
Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».
Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.
Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.
Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.
Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)
После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.
Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм
После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.
Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям
Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.
Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».
Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.
Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.
В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.
Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.
Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.
При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.
Выравнивание стен штукатуркой по маякам от профессионала
При проведении ремонтных работ в помещении не стоит пренебрегать выравниванием стен при помощи штукатурки. Ваша поверхность может выглядеть достаточно ровной, без серьезных наклонов, бугров и ям, казалось бы, что достаточно лишь небольшого слоя штукатурного раствора, чтобы заделать незначительные изъяны, но при установке мебели даже небольшой уклон в пару сантиметров испортит весь внешний вид обновленного интерьера.
Главное о штукатурных работах
Так выполняется выравнивание правилом.
Штукатурить стены нужно начинать с подготовки стены: очищения от грязи и пыли, удаления отслаивающихся старого покрытия, грунтовки.
Стоимость работ по оштукатуриванию прямо пропорциональна толщине слоя. Максимально возможная толщина составляет 5 сантиметров. В среднем это обойдется в 300-400 рублей за кв. м. Если же наклон стены существенный, то этого может быть недостаточно, может потребоваться укладка дополнительного слоя, а это, естественно, повлияет на итоговую цену за отделку.
Кроме того, что потребуется дополнительная работа, увеличится и расход смеси. К тому же, мастеру могут понадобиться и некоторые вспомогательные материалы, например, армирующая сетка. С ее помощью покрытие надежно скрепится и не сползет вниз.
Для долгой службы штукатурки необходимо организовать и условия, при которых она будет застывать. Это касается в первую очередь температуры и влажности. К тому же она должна застывать в естественных условиях. Не стоит открывать окна или пытаться ускорить высыхание с помощью строительного фена. Раствор будет застывать неравномерно, и может растрескаться.
Ну и самое главное – это качество самой штукатурной смеси. К сожалению, сегодня легко купить подделку, поэтому нужно быть внимательным, обращая внимание не только на цену, но и на производителя и места, где вы ее приобретаете.
Пошаговая инструкция для новичков
Выравнивание стен штукатуркой – занятие не слишком дешевое, но всегда можно сэкономить копейку-другую, если сделать ремонт самостоятельно. Это возможно, даже если вы никогда раньше не занимались подобными работами, необходимо лишь приложить немного сил, упорства и аккуратности, и четко следовать правилам.
Тогда результат будет радовать вас долгие годы, а уверенность в себе и своих силах значительно повысится. Тем более, так приятно говорить изумленным гостям о том, что вы сами справились с ремонтом, повышая свой уровень в их глазах.
Подготовка
Поверхность должна быть очищена перед выравниванием, на полу необходимо убрать грязь, чтобы можно было поднимать упавший раствор.
Итак, как уже говорилось выше, подготовка – это основа качественного ремонта. Пыль, грязь, отслоения, копоть и прочее способны значительно снизить сцепление штукатурного раствора, поэтому удаление их – первоочередная задача.
Пятна и копоть нужно смыть при помощи чистой воды, пыль и грязь счистить жесткой щеткой, остатки предыдущего покрытия удалить шпателем.
Так же из стен могут торчать куски арматуры, от них нужно избавиться ножовкой по металлу или болгаркой. Выступающие части нужно отбить.
Дальнейшая подготовка зависит от строительного материала, из которого поверхность выполнена.
Кирпичная стена в подготовке особо не нуждается, обрабатываемую площадь нужно смочить водой перед нанесением штукатурного раствора, это обеспечит хорошее сцепление. Тоже самое касается поверхностей из шлакоблоков.
Чтобы свежий слой не сполз, бетонную поверхность необходимо прогрунтовать, а после того, как грунтовка высохнет, нанести тонкий слой плиточного клея зубчатым шпателем. Затем закрепить армирующую сетку.
Деревянная же должна быть обработана грунтовой смесью, после чего, аналогично бетонной, устанавливается сетка.
Наносим грунтовку
Наносим грунтовку сверху вниз валиком
Выбор грунтовок на прилавках строительных магазинов велик. Они отличаются и по составу, и по качествам, предназначены для обработки разных поверхностей.
Для того, чтобы выбрать именно ту, что подойдет для вас, лучше всего подробно рассказать продавцу на какой материал вы предполагаете ее наносить.
В целом, функция у всех грунтовок одна – укрепить площадь и увеличить сцепление с отделочным материалом. Все виды грунтовых смесей подразделяются на два типа: укрепляющие или адгезионные.
В нанесении грунтовки на поверхность нет ничего сложного, с этим справится даже дилетант. Купленный состав нужно подготовить в соответствии с рекомендациями производителя, указанными на упаковке. Затем валиком смесь равномерно наносится.
В труднодоступных местах можно воспользоваться малярной кистью. Обязательно нужно дать высохнуть, после чего нанести второй слой. Он так же должен просохнуть. Теперь стены готовы к нанесению штукатурки.
Измеряем кривизну
1. Измеряем кривизну 2. Выставляем маяки 3. Выравниваем
Идеальный вариант – измерение кривизны с помощью лазерного нивелира. Он удобен в применении, занимает мало места и показывает наиболее точные результаты.
Он отбрасывает ровную линию на стену. Между аппаратом и стеной появляется вертикальная лазерная плоскость, по которой и определяется уровень кривизны.
Нивелир – довольно дорогое удовольствие, которое, как правило, имеется в арсенале профессиональных мастеров. Дешевые аппараты к использованию не рекомендуются, так как погрешность в измерениях велика, и вы будете раздосадованы, когда закупленного для работ материала вам не хватит, либо останется лишний.
Дольше, и не так эффективно, но все же качественно, можно измерить кривизну и пользуясь недорогими инструментами. Один из самых простых методов – это использование правила – идеально ровной рейки, длина которой равна высоте стены. Ее необходимо приложить к углам, затем вдоль пола, вдоль потолка, и между ними. Самое большое расстояние от стены до правила – это и есть уровень кривизны.
Использование отвеса так же поможет в определении наклона. Для этого в самом верху стены необходимо закрепить тонкую веревку, на конце которой установлен небольшой груз. Опустив груз вниз вы увидите насколько площадь ровная.
Строительный уровень найдется в доме любого хозяина. Уровень прикладывается к плоскости, которую необходимо замерить, ровность определяется по воздушному шарику внутри колбы, размещенной по центру прибора.
Устанавливаем маячки
Выравнивание стен штукатуркой по маякам – наиболее эффективный способ сделать их идеально ровными. А проще всего это делается уже готовыми стальными маяками, приобретенными в магазине. Они встречаются двух размеров: 6 или 10.
Первые применяются, если слой штукатурки будет тонким, либо если они в дальнейшем будут извлекаться. Со временем они могут начать ржаветь, и ржавчина может выступать через обои, оставляя полосы. Если же планируется облицовка плиткой, то удалять маяки нет необходимости.
На заранее размеченные линии, на расстоянии 20-30 см от угла, крепятся при помощи гипсового раствора маяки. Чем больше углубление, тем больше смеси кладете в этом месте. Затем с помощью уровня необходимо выровнять, затапливая наиболее высокую часть в смесь.
Установите последующие маяки аналогично первому с шагом в 1,5-2 метра. Сразу после монтажа замерьте ровность уровнем еще раз. Между рейкой и маяком никаких неровностей быть не должно.
Заштукатуривание
Для оштукатуривания вам, кроме самой смеси понадобится и нехитрый набор инструментов: мастерок, правило, пара ведер, штукатурный ковш.
Приготовьте раствор в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Он должен быть не слишком густым, но и не жидким.
Когда смесь подготовлена, смочите площадь водой. Если этого не сделать, то он штукатурка будет засыхать очень быстро и работать с ней будет тяжелее.
Смесь с помощью ковша необходимо набрасывать на всю поверхность стены. Если с ковшом возникли проблемы, так как при работе с ним нужна некоторая сноровка, можно заменить его мастерком. Если слой не закрывает маяки, то его необходимо оставить застывать. Можно в это время обрабатывать другие участки стены.
Через некоторое время, примерно час или два, когда штукатурка немного застыла, можно наносить второй слой таким же образом, что и первый. Теперь, когда раствор перекрывает маяки, с помощью правила можно начинать снимать излишки по направлению от пола к потолку.
Опять дать высохнуть. Изъяны заделать раствором, после чего правилом снизу-вверх зигзагообразными движениями снять излишки и выровнять.
Период отвердения после выравнивания
Срок полного затвердевание штукатурки зависит от ее состава. Так, гипсовый раствор застывает уже через неделю, тогда как цементный окончательно отвердевает лишь через месяц. Ускорять этот процесс не рекомендуется, так она потеряет свои качества и прослужит недолго.
Тогда как высохший в естественных условиях цементный состав со временем лишь крепчает и способен выдержать практически любые явления окружающей среды и не подвержен механическим повреждениям на протяжении долгих лет.
Станьте первым!